Ladění upraveného motoru

snažím se dopočítat kompresní poměr a nevím, jestli to počítám správně....

počítám to jako obsah válce + objem spalováku i s těsněním - přesah válce pře vložky ?

a výsledek vydělím objemem spalováku i s těsněním - přesah válce

s tím, že obsah válce je vlastně obsah motoru / 4 - objem spalováku s těsněním a přesahem vložek

nebo je něco špatně ?

-> Shader: při moc bohaté nebo moc chudé směsi má motor menší výkon a laik ani podle svíček nepozná jaká je, protože stačí chvíli na volnoběh nebo jízdu při malém úhlu klapky-male zátěži a svíčka se zbarví dle nastavení voln.směsi. Dále se může hodnota směs. poměru velmi měnit dle otáček, např. držíš plný plyn, v spodním pásmu bude bohaté - tedy motor půjde tupě a v vys. ot. chudé, zhasnes motor z plného plynu (což motoru taky nedělá dobře), vytáhneš svíčku a usoudis jen hrubě zda-li to v max. ot. je ok, v žádných jiných. Tzn. nejde to odhadnout správně.



Max. ot. v kterých je max. výkon motoru je dán plnící účinností v konkrétních ot. vs ztráty. Na plnící účinnost má vliv : časování -stupne otevření vačky, průtočné průřezy a tvary od vstupu vzduchu do airboxu až po koncovku motoru, še má své zakonnitosti jak by mělo vypadat k danému objemu a otáčkám v kterých má motor podávat hlavně výkonnost, krom turbo motoru nejde mít u atmosférického motoru bez proměnlivého časování vaček a délky motor, který jede dobře od nuly až za 7tis. ot., z fyzikálního hlediska to není možné a čím vyššího výkonu chceš s danou konstrukcí dosáhnout, tím více se pásmo dobře využitelných ot. posunuje výše a zkracuje se jeho rozsah... Toto nejde na klasickém atmosférickém motoru bez novodobých proměných věcí obsrat, prostě nelze. Na ztráty motoru má vliv : třecí síly hlavně v pístní sadě, váha pohybujících se hmot a provozované teploty chladícího média a oleje. Bez odbrždění daného motoru se dá jen z zkušeností či subjektivního pocitu odhadnout, kde končí výkonové maximum, motor jde totiž většinou přetáčet i když už jde výkonová křivka dolů.

-> MVM: Dík za odpověď. Pocitově bych řekl, že by to možná sneslo i větší trysku na druhém stupni. Ještě s tím budu laborovat, každopádně jsme rád, že už to vrčí v rámci možnosti dobře.

-> Shader: Pocitově poznáš to,jak je motor "tupý" jestli jede dobře za plynem . Pokd bys to chtěl (jízdu) používat jako měřítko zlepšení /zhoršení, musíš si najít prázdný dlouhý úsek např.nejlíp letiště,ideální je mírný douhý stoupání a budeš si stopkama měrit projetý úsek z bodu A do B. Potom to jde považovat jako měřítko výkonu motoru a jde podle toho i leccos vyladit.

Max otáčky jdou dány konstrukčně - to je daný mechanickou pevností. A ta bývá výš než (je věc druhá co umožní těch otáček dosáhnout) - jednak se dřív,než se kritických otáček dosáhne/ karburátorovej motor ušktí hydraulickýma ztrátama v difuzoru karburátoru,průtokem v sedlech sacích ventilů - takže se pod záteží nepřetočí. Odlehčený motor většinou omezí zapalování.

-> MVM: Ještě se zeptám, možná hloupě... ale jde pocitově při jízdě usoudit zda je směs moc bohatá nebo naopak chudá? Je tam nějaký výkonový rozdíl atd?

A ještě jedna věc, co u motoru udává maximální otáčky? Je to vačka a zapalování? Dík.

-> Kocvin 13.09.18 21:48:47: -> Shader: V podstatě ano.Kondenzátor u klasickýho bateriovýho zapalovaní má tu funkci,že zajistí co možná nejrychlejší rozepnutí napájení primárního vinutí indukční cívky. Čímž zpřesní okamžik předstihu zážehu.

-> Eidy: Momentálně tam mám starý originální kondenzátor, zatím vše ok.



Po výměně kondenzátoru začíná motor fungovat tak jak má. Startuje na drc, drží volnoběh, otáčky nekolísají a snížila se kouřivost. Stav svíček (viz. foto) po kratší projížďce, všechny jsou na tom stejně.

-> Shader: Jasný. Ale se špatným kondíkem se kontakty ničí. Na jednom vzniká kráter a materiál se napaluje na druhý kontakt. Pak není jiskra přesná resp. její časování.

Hlavně bacha, dneska se často prodávají čínský kondíky a ty nevydrží.

-> Eidy: Ještě to upřesním. Já jsme ten kondenzátor vyměnil a myslel si, že je to ok. Jiskření na kontaktu jsem nějak neřešil... ale chod motoru se postupně zhoršoval, hlavně nešel do otáček a občas rána do výfuku. Kontakt byl mírně opálen, tak jsme vyhrabal jeden starší kondenzátor, přehodil to a motor naprosto změnil svůj chod. Takže koupím nový kondenzátor + kontakt.



Ještě mám jeden dotaz k Webru 32/36 DGV. K čemu přesně je tam ten šroub s pružinou, který přidává plyn? Měl by motor držet otáčky i bez toho šroubu?

-> Shader: Bez kondíku (nebo s čínským) to nefunguje. Ještě doporučuju vyměnit kontakty přerušovače, protože budou beztak opálený a pak to taky není ono.

-> Kocvin: Aha... když teď nad tím přemýšlím, tak mi kontakt hodě jiskřil. Bylo viditelné opálení a motor se choval podivně (jakoby rozhozený předstih). Vyměnil jsem kondenzátor a motor začal šlapat a už je i jízdy schopen. A Petr Urban tady na to upozorňoval, asi jsem tomu přikládal malou váhu!

-> Shader: Zamezuje jiskření kontaktů, aby se neopalovaly..

Zdravím. K čemu přesně slouží kondenzátor u rozdělovače? Díky.

-> MVM: Jasně, jsem si toho vědom. Rád bych to nechal naladit, ale na druhou stranu mě to baví se v tom hrabat. Možná to dopadne jak s převodovkou, kdy jsme ji po dvou neúspěšných pokusech zavezl Vrbovi a udělal jsem dobře! Převodovka chodí perfektně, ale bylo to jednodušší v tom, že jsem ji hodil do kufru a zavezl mu ji. Takhle s celým autem je to složitější, potřebuji ten motor rozchodit a odzkoušet to auta, zda je všechno plně funkční! Brzdy, podvozek a jiné. Pak by snad přišlo v úvahu to někam dopravit k naladění. Zatím dělám to, co je v mých silách.

-> Shader: Máš jen dvě možnosti. Buď budeš prostě zkoušet sám co je lepší horší (metoda pokus/omyl se všemi možnými následky co píše v předchozím Petr) A nebo si to necháš naladit. Něco to sice bude stát -ale pak zjistíš že vastně ušetříš a ještě máš rezervu v životnosti.

Na druhou stranu rozumím tomu "že se v tom chceš asi vrtat svépomocí". Že nejdřív se vždy seřizuje zapalování a až je 100% jistota že vše ok (včetně rozdělovače a regulace předstihu) je spávně - tak můžeš teprve seřizovat karburátor.. Na stojícím motoru je teda možný zhruba najít správnou polohu šroubku bohatosti i podle sluchu nebo připojenýho otáčkoměru.Ale trysku odhadneš napoprvé těžko.. Ale i tak motor kterej se bude na místě na volnoběh tvářit že jde hezky - tak při jízdě se může objevit škubání/cukání .. a jiný problémy. Takto univerzálně přes klávesnici se motor nastavovat nedá..

-> Petr Urban: Aha. Bylo mě doporučené ten šroub směsi utáhnout a zpět povolit na dvě celé otáčky. Ale zkusím to udělat jak jsi psal, budu utahovat dokud otáčky neklesnou a půl otáčky vrátím zpět.

-> Shader: Na stojícím autě má na složení směsi vliv pouze volnoběžná tryska a nastavení šroubu bohatosti volnoběhu, první stupeň absolultně ne a i při velmi malém úhlu plynu na karb. weber - potažmo FAJS celkem dlouho jede směs z voln. trysky, takže to může vypovídat pouze o volnoběžce a seřízení šroubku směsi. Až při větším úhlu plynu a jízdě výhradně na první stupeň a následně okmažitém zdechnutí motoru se dá jen trošku uvažovat dle svíčky zda-li je to zcela mimo nebo aspoň trochu ok.

-> MVM: Až to půjde projedu to a uvidím jak se to bude chovat



-> Petr Urban: Přesně to jsem chtěl vyzkoušet, dát na 1st. menší trysku abych snížil bohatost. Proto jsem tady psal, co je možno jen tak zběžně pozorovat na stojícím autě, respektive motoru.

-> Shader: Ano vypovídá, že nemáš na volnoběh seřízenou směs : dotahovat šroubek směsi do doby než otáčky klesnou a poté vrátit o půl otočky. Poté na DGV zkoušej na první stupeň co nejmenší trysku při které auto stále hladce pojede bez jakéhokoliv cukání na částečné zatížení. Na první stupeň nepotřebuješ vyloženě bohatou směs, auto jen pak žere, svíčky černé.

Až při plném plynu a zatížení je potřeba mít obohacení dle typu motoru a mísení o 10-20% od stechiometrické směsi, tedy od lambdy 1.00, kdy je 1 kg paliva a 14.7 kg vzduchu, ty tedy potřebuješ při plném plynu od této hodnoty obohacovat, tedy bude méně vzduchu na 1kg paliva a toto se nedá nastavit jen ledabylým zkoušením přesně...

Pokud budeš mít směs zbytečně bohatší, smíváš mazací film ze stěn válců - tedy vydíráš válce, ředíš si olej frakcemi paliva které jdou při bohaté směsi kolem kroužků, karbonizuješ motor. Naopak při chudé směsi je motor čistý, ale nemá takový výkon, může se přehřívat kompresní prostor, docházet k detonacím, poškození můstků pístu a v nejhorším případě u výkonného motoru také k propálení pístu, většinou v prostoru pod svíčkou.



Varuji velmi všechny před neuvážlivými zásahy do karburace a ladění zapalování bez minima nastudovaným informací o dané problematice, může to být devastující pro Vaše motory, u mne není problém nechat si motor nastavit přesně... a nejen na karburaci a zapalování. Více do SZ.

-> Shader: Ale jo, i ten volnoběh se při troše citu dá sledovat,ale pokud ten motor běží na na nízký volnoběh jednak se špatně vyplachuje, často běží třeba na sytič, nebo si člověk neodpustí prudce přidávat (tim pádem to obohacuje akcelerační pumpička) a to zbarvení se zhorší. Všechny svíčky jsou dneska širokorozsahový - ale prostě volnoběh je pro spalovací motor prostě takovej nouzovej režim že ty podmínky spalování probíhají nějak univerálně aby se nezastavil. Tim hůře čím je ten motir konstrukčně starší... Svíčky můžou být tmavší - rozhodně ne černý jak saze a nebo mokrý ..

-> MVM: Jasně, jen mi šlo o to zda to něčem vypovídá. Až bude možnost, projedu to a uvidím. Dalo by se tedy říci, že při stojícím autě nemá cenu řešit barvu svíček?

-> Shader: Začnu od konce. Tepelná hodnota NGK pro seriový motor 136 (Fav) byla 6. (To znamená studenější musíš napsat vůči čemu) NGK má čím vyšší číslo - tim studenější hodnota. Zjednodušeně: Pokud chceš ladit na barvu svíček - tak je rozhodně nejlepší to projíždět v celým pásmu třeba od 2tis po max,zahřátý motor v tahu -třeba do mírnho dlouhýho stoupání, a nahoře všlápnout spojku,zhasnout motor,na N doplachtit ke krajnici .. a pod, Tam zjistit barvu.

Zdravím... po delší době jsme se dostal k motoru a už to začíná pomalu fungovat. Nahodil jsme nové svíce NGK BCP6E a vyměnil trysky v karbu. Momentálně 1st 135/160 volnoběh 55 a druhý stupeň 145/170 volnoběh 60. Nicméně svíčky jsou černé, protože teď nemám možnost jízdy. Zkoušeno jen v garáži, vypovídá to o něčem? Nebo je nutno projet? Jde mi o to, že BCP6E by měla být studenější než origo, čili potřebuje větší teplotu, zatížení aby se vypálila je to tak?

-> Tuner#2: Natahuje se alu do 0,05mm hodnoty ... já však také vždy používám větší sac. ventily, možná mají také jinou roztažnost, většinou jsem tam nějaký rozdíl naměřil a ano na výfuku studený vs. teplý i 0,15 rozdíl, více jsem asi nikdy nepozoroval.

-> MVM 24.08.18 18:10:16: To já vím, jen je mě divné, že Petr píše že nabývá i alu tyčka a u mě nikoliv zatímco ocel abnormálně.

-> Tuner#2: To je právě ta tepelná roztažnost. A tím že je rozdílný materiál rozvodové tyčky oproti hlavě a bloku -tak je tam ta dilatace. To znamená že kdyby byl celý motor z hliníku a to veškeré součásti i rozvodů z hliníku -tak by vše chodilo ve stejných roztažnostech.

Je možné, že výfuk za studena s ocel tyckou 0,25mm a za tepla 0,45mm zatímco sací s alu mám snad úplně stejně? Za tepla jsem tam 0,35mm nacpal hodně těsně stejně jako za studena? Podle toho co psal Petr by se měla natahovat i ta alu.

-> Tuner#2: asi jo , netuším fakt , už je to dlho

-> suri 24.08.18 07:58:30: To já nevím, ale předpokládám že ano pokud jde o 265/258, zdvihy kolem 6,5mm

-> Tuner#2: máme rovnakú vačku?

-> suri 16.08.18 13:00:59: Tak jsem to dnes zkusil a mám přesně S 0,35mm/ V 0,45mm. Nevím zda ten sací malinko nezvětšit, protože proti výfuku to tam šlo dost ztuha a pak už to chladlo a nedostal jsem to tam vůbec.

-> minno 23.08.18 13:56:31: ted kdyz je teplo, tak to tak nevychlada, tak bych se taky mohl pokusit, ale stejne mam asi nacnuty tesneni - temac

-> Petr Urban 23.08.18 12:00:17: Tady jde spíš o TO, že tuningová vačka prostě nějak pojede i s nějakýma seriovýma vůlema -který jsou taky proto aby ten seriovej motor promrzlej na ulici nebohý človíček nastartoval. Další věc je (a tim se nikoho nechci dotknout),že onen tuner takovou vačku je rád že svépomocně vymění doma,v dobré víře nastaví vůle dle instrukcí - a jede hned za vesnici točit motor do mrtva,s autem plným kámošů -kteří mu ihned odkývou pocitově že to jede jako kráva.. Tím instalace ostrý vačky končí.

Ale málokdo si projede zdvihový křivky,vačku oměří a případně správně načasuje, byť by se to udělat mělo pokaždý ,tuto činnost dělají spíš už lidi kteří po motoru chtějí už "něco navíc",jsou k tomu vybaveni dílensky a hlavně mají tu trpělivost a pevný nervy u tý zdlouhavý procedury nechat hodiny.

-> Petr Urban: V pohode. Ja som len bol zvedavý, aký máš na to názor.



Predvčerom som nastavil 0,35 / 0,40 za tepla a subjektívne mám pocit, že za nízkych otáčok je to fakt o niečo kultivovanejšie a znesie väčšie zaťaženie.



Schválne som si to stopol a do 10 min. od vypnutia motora sa to dá nastaviť. Ale to filterbox zhadzujem a matice ventildekla povoľujem ešte za behu motora. Vypnúť motor, veko dole a šteľovať.

-> minno: Jenže vůle na teplém a studeném motoru se s železnými tyčkami mění i o více jak 0,10 a s hliníkovými o 0,05 a on napíše do papíru tohle :D takže prakticky sériové vůle za studena.



Tak za prvé tomu tolik nerozumí což mě o tom už nespočetněkrát přesvědčil a lidi co mě znají ví co vše dokáže naslibovat a následně nakurvit, za druhé když kopíruje ty vačky ani k nim neví původní informace (tohle je vačka z Česany a já měl v rukách originál, který jsem měřil) na co tyto vačky byly nastavovány a za třetí nemá čas ani si dle mě neumí zjistit zdvihovou rampu vačku a za poslední .... je mu všechno fuk a vše odkýve. Nic proti němu nemám, férový chlap to je, ale prostě nemá čas a hlavně chuť vidět pořádně do toho co dělá.



Mně to může být taky fuk co si tam dáváte ... ale není, chtěl jsem pomoc a říct pravé věci jak se mají, proč bych marnil svůj čas co nemám. Ale chápu ... můžete věřit všem neověřeným nesmyslům lidí co chtějí vydělat a neví k tomu celou pravdu. Čtu hodně dobré odborné literatury pouze kolem zážehových motorů a mockrát si vše zkouším přenášet do praxe a zpětně si měřením mnoha věcí a testováním na brzdě i v reálných závodních režimech věci ověřuji a dělám si teprve úsudek.

-> minno 21.08.18 08:39:01: ten mam od neho taky

-> Petr Urban 16.08.18 10:40:53: Našiel som doma papier od Chovanca k vačke a on tam uvádza 0,30 / 0,35 za tepla.

-> Petr Urban: ja viem ako sa to má robiť a robím to najlepšie ako viem , samozrejme musíš mať čisté skrutky , závity , matky , aby sa to celé pri doťahovaní nehýbalo ..

-> suri: vždy tak aby na měrce byl cítit odpor tření a musí se dávat ideálně samostatná vodorovně s mezerou a nikdy tam nesmí jít silou o 5 větší. Tohle může zvládnout každý komu se trochu chce...

-> Petr Urban: ja som len citoval , jazdiť mi to jazdí , možno som čakal viac ale zvykol som si ... bez tak je to problém tak za tepla rozumne naštelovať , a vôľa je tiež u každého iná , niekto dá mierku skoro na voľno , niekomu ide ťažko ...

-> suri: Taky né zcela ideální popis. I u hliníkové tyčky se mění vůle za studena a za tepla a tady jsou psané vůle stejné. Za tepla jinak hodnoty odpovídají. Na výfuku však stačí i 0,40mm.

-> minno: Ja mám excel , toto je postup od Dedlu: Montáž = bězný postup...

Pozor na poškozené zdvíhátka v kontaktní ploše s vačkou . Dost odcházejí a vydrolují se,tzv.: Pitting.

Vyměnit za nepoškozené,nejlépe nové originální.



Ventilové vůle ke startu na studeném motoru cca 20°C.

Sací 0.35mm (sériová hliníková rozvodová tyčka) / Výfuk 0.30mm.



Je vhodné provést svižně přesnější korekce za tepla,při provozní těplotě,motorový olej cca 80°C.

Vůle za tepla: S= 0.35mm / V= 0.45mm.

-> Petr Urban 16.08.18 10:40:53: Áno, veď tak nejako približne to robím aj ja už dlhodobo. Len tie hodnoty som nastavoval iné. Vďaka za radu, skúsim to zmeniť, som zvedavý na pocitovú zmenu.



Inak som včera čítal knihu Favorit/Andrt a sú tam hodnoty ventilových vôlí na sériové favo pri zvýšených teplotách. Pre cca 55-60°C je tam uvedené 0,35 mm. Takže tých mojich 0,25 za tepla je asi fakt málo.



-> Jarda - zrušená registrace 15.08.18 13:34:28: Presne tak, chyba bude asi niekde inde a nie vo vačke. Ak je to naozaj 265/265. Alebo máš moc vysoké nároky :)

Zo začiatku ako som mal postavený nový motor (1,3) s touto vačkou tak mi to tiež prišlo, že za nízkych otáčok to nechce dobre ísť a dlho som sa tým hral a tiež som mal skoro pocit, že s tou vačkou to proste za nízkych otáčok nikdy nepôjde celkom dobre, no potom som to postupne vyladil a ide to fakt pekne v celom rozsahu otáčok. V rozsahu 2000-3000 sa s tým dá slušne svižne jazdiť. Na udržiavanie rýchlosti po rovine alebo mierne z kopca to ide kultivovane aj ďaleko pod 2000. Ak človek chce vyšší výkon, tak to samozrejme musí ale točiť.

-> Petr Urban 16.08.18 10:39:16: Mozna v hlave, ostatni bych asi vyloucil...-> Petr Urban 16.08.18 10:40:53: to ses hodne rychlej, me 5 minut trva, nez sundam ventildekl :)

-> minno: S35 a V40 do 10 min. od vypnutí z provozní teploty, měj vše nachystané vč. rukavic v kterých to asi budeš muset dělat. Já nechávám nakoplý motor bez filtrboxu a pak už mám vše za zadní kapotou na stolečku nachystáno... 5 min a mám to.

-> Jarda: Na 90% je chyba jinde než ve vačce, ale nejjednoduší je to hodit na ni. 7 let tuto vačku jezdím v spotřební 125L a na sériový výfuk cítím velmi dobře jak to tahá od 2 tis.

Možná chyba v nastavení směsi, saní, hlavě, kanálech všeobecně, moc otevřeném výfuku atd. atd.

-> Petr Urban 15.08.18 12:45:46: Dať teda jednotne na všetky ventily 0,35, resp. 0,40? Alebo na sacie ventily 0,35 a výfukové 0,40? Vačka Engitec 265/265.

-> Petr Urban: -> minno: ja na tuto vacku daval 0,25 za studena a vubec nejsem spokojen, jak to jede nebo spis nejede od spodu, je to motor 1.4, rozdelovac od Tebe, bezkontak favo, kp.10,4:1 zakladni predstih 17st. Pekne to zacina jet az nekde na 3500/min.

Rapid s vackou mpi nabrousene na vacce favorit od Viciho pekne jede uz od 2500/min.

-> minno: Určitě je to tižší ... provozuschopné to je. nechat to tak můžeš, ale v nízkých ot. s vetšími vůlemi by to mělo jet maličko lépe, s větším krutem.

-> Petr Urban: Skúsim to prenastaviť, keď bude čas. Myslím, že som s tým laboroval po stavbe motora a už ani neviem prečo som sa "udomácnil" na týchto hodnotách. Ale je to tak, ako píšeš, nie všetko čo človek robí musí byť automaticky správne. Ale je fakt je, že pocitovo subjektívne ide motor dobre tak ako je a som s tým spokojný. Niekedy je to možno viac ako "mať to nastavené správne" a byť s tým nespokojný :)