Ladění upraveného motoru

-> Tuner#2: Originál možná, ale to co se prodává jako ND stojí za prd .... zkušenost více lidí

-> Milan 136 29.04.18 13:08:24: chci vyměnit na fabii i svíce, schválně jsem je u známýho poptal a jeho odpovědi moc nerozumím vs. Tvé tvrzení:



Zdravím Vás,



tak mě to nedalo ... objednal jse vše co se dalo .... /vše je už u nás

skladem po 4ks!/ a vše vaše v.c.



Originál Škoda jsou představte si Brisky DR15TC !! s logem škodovky -

já to věděl,pamatuji si to že to tam dávají!!!proto jsem skladem ani

jinou nikdy neměl, kus 66+dph / yridium/



NGK V-34 1664 kus 195+dph / je to platina!!!/



BOSCH +52 kus 145+dph /je to platina!!!/



Champion OE176/T10 kus 190+dph / je to platina!!!/ tyto přijdou na

náš sklad za 2 dny ....



Když bude potřeba stavte se , pište , kdykoliv

-> MVM: -> MVM: Pokud by byl nějaký problém na ventilech, mělo by se to projevit na tlaku ve válci? Mám pravdu?

-> Shader: Můžou váznout zdvihátka,ventil ve vodítku,vahadlo na čepu,může se zaklepat ventil .. atd.

-> COL: Absolutně nechápu, kde se ty vůle ztratily! Každopádně jsem to znovu seřídil a uvidím.



-> StepaNoFUN: Nejsou, dneska jsem to kontroloval dle foto od VHML a pro jistotu ještě podle starých rozvodů co jsem našel.



Možná by to chtělo ověřit KP, zda to něčemu nenapoví, ale pochybuji. Sériový blok + vložky, sériové písty (rovné). Hlava snížená -0,9mm, těsnění pod hlavou Temac.

Vlevo je špatné

-> Shader: A nejsou ty rozvody z tý várky blbě označenejch, co se tu před pár lety objevila?

Hmmm.

Jestli test "podlahy" pri volnobehu dopadl dobre, tak uz nevim...

Mas nejake vysvetleni kam se podely ty ventilove vule?

Dneska kontrola rozvodu, rozvody ok. Když už to mám rozhozené, napadá vás ještě něco co bych měl překontrolovat? Dík.

-> MVM: Asi to budu muset ověřit. Ale vzpomínám, že na tohle jsem si dával pozor. Zítra to zkusím rozhodit.

-> Shader: Rozvody poznáš jedině tak (nepředpokládám že máš oměřené časování) že sundáš prsa a zkontroluješ postavení klika/vačka 12 čepů. Dobré je si dělat fotku.. Filtr vzduchu nemá pro tvuj problem opodstatnění ..

-> MVM: Rozvody jsem kontroloval podle chodu ventilu. Neviděl jsem v tom žádný problém. Jedna věc mě zarazila, měl jsem vůle ventilů seřízené na 0,20 (studený motor) a po pár zkouškách, ventily naprosto bez vůli! Ano, válce rozpoznám. Origo rozdělovač jsem nezkoušel... protože ten co je tam teď byl v sériovém stavu a nefungoval. Proto jsem se rozhodl pro zásah. Ještě taková blbost, může mít vliv to, že to zkouším bez vzduchového filtru? Mohla by být chudá směs ne?

-> Shader: Jseš si jistej mechanicky vše ok? Správně nasazený rozvody. První válec víš kde je atd?. Podle mě toto sám nevyřešíš,resp.vlastníma silama. Na volnoběh nemá KP co do činění.. malý naplnění,malý otáčky.. Zkusil jsi ten obyč rozdělovač? Ty máš totiž vše po "nejakým" zásahu a teď nevíš co a jak.. proto jsem psal vrátit se na začátek..

-> COL: Asi máš pravdu. Dneska na otočku motor chytl, po vypnutí sytiče zhasl a už nešel natočit. Opět neudrží volnoběh, nejde nastartovat (mokré svíčky). Snížil jsem vůli na elektrodách... motor začal chvilkově opět střílet, pak přestal, jednu chvíli se zdálo, že už šlape a zase zhasl a opět a ta samá písnička.

Je možno na motoru ověřit KP? Já už nevěřím ničemu! Když už motor šel, tak při sešlápnuti plynu vyletí lehce do otáček.

Zkrátka ten motor se chová divně, někde tam je zakopaný pes!!!

-> Petr Urban 30.04.18 09:31:29: klasickou regulaci jsem nemyslel rozsah, ale zpusob jakym predstih vznika: tj. "zakladni predstih" + otackova regulace (primka nebo lomena primka s omezenim) + zatezova regulace (zapojena tesne nad klapku, nebo nezapojena vubec).



Nevim, chova se mu to dost divne... treba to bude kombinace nakopleho zapalovani, nevhodnych svicek, divneho nastaveni smesi a velkeho kp. Je potreba udelat experimenty napr. ten s elektrodvou vzdalenosti. Pripadne se kouknout i na kravinky typu, nekde to saje falesnej vzduch atd...

-> COL: Nemá klasický rozsah regulace 15st., vždyť to píše v 2 příspěvcích.

Doplním : Cívku může zkusit druhou nebo nezapojit předřadný odpor. Za běhu motoru může zkontrolovat napětí na 15ce proti kostře, zda nejde za běhu razantně dolů, pokles tam bude, ale neměl by být značný. A všechny kabely musí mít max. do 10kohmu... To je už dávno co jsem ztratil měsíce bádání proč pocukává motor a ono to jednoduše bylo vadným novým zapalovacím kabelem. Směs na volnoběh se tu všude řekla už tolikrát.... Zatahovat šroubek směsi, při prvním poklesu otáček se zastavit a šroubkem o 120- 180st. st. zpět a je na ideálním směšovacím poměru. Nastavovat jen na dobře prohřátém motoru.

-> Shader:



Hmmm. Budu pesimista - myslim, ze se to nejspis nevyresilo.... A Brisky jsou v tom mozna nevine.



- s predstihem 0 musi ten motor fungovat - alespon na volnobeh a bez zateze se to musi tocit bez problemu!



- pokud snizujes predstih k nule a motor to zacne vzdavat, tak jednim z hlavnich duvodu muze byt to, ze to zapalovani prestane davat. To proto, ze by melo zapalovat bliz k horni uvrati, ale tlak je uz veliky a jisrka ma cim dal vetsi problem preskocit. Mimochodem svicky DRxx maji odrusovaci odpor, Dxx ne. Pritomnost odrusovaciho odporu lehce zhorsuje vlastnosti zapalovani. A bohuzel to presne zapada, jsi nekde na hrane toho, co tve zapalovani dokaze dat.... Tezko rici proc. Proud 3A je ok.



Jsi si jistej, ze, treba vlivem nejakeho konstrukčního omylu, nemas nejakej silenej kompresni pomer? (ikdyz zrovna na volnobeh, kdyz je ten motor seskrcenej by tlaky nemusely byt nejak veliky...). Mimochodem, co se stane, kdyz das za volnobehu prudce na chvilicku podlahu?



btw..."zakladni" ; predstih 12 mi prijde moc, tedy pokud mas klasickou regulaci, ktera k tomuhle cislu uz jen pridava...



Jeste muzes na svickach experimentalne snizit elektrodovou vzdalenost, schvalne, zda se to zlepsi....



Edit: to, ze to na volnobeh zacina zdechat pri posunu predstihu k nule, muze byt jeste tim, ze to krmis spatnou smesi nebo malym mnozstvim. To mas urcite nastavene dobre?

-> Petr Urban: Ok, Brisky vyměním za NGK. Na odstředivém regulátoru jsem vyměnil slabší pružinku za silnější z druhého rozdělovače (540). Není však tak silná jako druhá pružinka v používaném rozdělovači. Trošku vytáhl packy, dále jsem pak o jednu třetinu snížil rozsah regulace (vyraženo 15°). Takže teoreticky by tam měl být rozsah +-10°. Takže celkový předstih by měl pak být cca 32°, pokud to dobře chápu. Jak už jsem psal, tlak ve válcích na vlažném motoru 13,5+atm. Pak mě tedy napadá mírně přitáhnout packu pružinky zpět a snížit tak předstih na stojícím motoru.

-> Shader: Naposled i studený Brisky nový a na brzdě chybělo tolik koní v motori i když motor jel řeklo by se normálně bez vynechání, že po tomto incidentu se mi ježí chlupy po celým těle jen to slyším a pokud s tím někdo přijede, ihned to házím do šrotu. Pokud máš předstih na staticky stojícím mototu 12st., Tedy mezi 3 a 4 výstupkem od nuly vlrvo na prsách, je to možná i hodně, netuším však jsk jsi upravil odstředivý regulátor, napnutí pružinek nejde dělat bez zkušeností jen tak od oka. Pokud si dal základ 12st., odstředivka přidá 30st. měřeno na klice a max. předstih je pak 42st., což je min. o 5-7st. více než co snese sériový motor s KP 9.7 - 10. Z zkušeností pokud motor bez detonací vydržel vyšší předstih, většinou jsem naměřil malý kompresní tlak v válcích. Správný motor má min. 13-14 bar.

-> MVM: Jasně, ale já nejsem žádný motorář, snažím se s tím popasovat v rámci svých možností. Držím se jen obecných zásad, ale pomalu zjišťuji, že pro upravený motor jsou mnohdy nějaké obecné pravdy a zásady k ničemu. dle rysky jsem nastavil cca 12° (až budu mít strobo, ověřím). Projel jsem se a motor krásně držel volnoběh cca 800ot. Povolil jsem rozdělovač a otáčením jsem snižoval předstih, když jsem ubral motor začal kolísat na otáčkách, objevily se vibrace atd. Takže jsem to doladil tak, kdy motor běžel na nejnižší možný předstih a když jsem to potom kontroloval, dle rysky to bylo těch 12°.



-> StepaNoFUN: Holt chybami se člověk učí! V životě by mě nenapadlo, že ty svíčky můžou dělat takovou paseku!



Stále mě ale trápí jedna věc! Z motoru jde stále slyšet zvuk, který tam nepatří. Prostě jako by pořád ty ventily... na předstih to nemá vliv, řekl bych, že jde o něco mechanického, ale jistý si nejsem.

-> StepaNoFUN: Ale ony prostě "nějak" fungují, jsou lidi co s tim jsou spokojení nebo to vůbec neřeší a prostě je pro ně svíčka jako svíčka a hotovo.. Já jim taky dal párkrát šanci i v upraveným motoru ,ale potom mi bylo doporučeno od toho upustit. V autě na ježdění do obchodu,skákání okolo komína to asi zkousnutelný je..

-> Milan 136: Nedávno jsem montoval do FAB 1.4/16V taky Brisky. No netvářil jsem se na to moc dobře, ale majitel je měl koupený. Ale jelikož je to auto na ježdění do stavebnin pro materiál na stavbu domu, tak třeba to chvíli bude fungovat. :-D

Brisk zahodit co nejdál to jde. Kolega měl vždycky osypky, když vyndal ze škibající vynechávající 1.4MPI Brisky a opravil to výměnou za origo Championky

Má zkušenost s Briskem taky není nejlepší. Preventivně sem vyměnil na svý babetě svíčku za novou Brisk a hle už sem nenastartoval. Vrátil jsem původní a zasejc běžela, jiskru dávala strašně malou. No letěla hodně daleko...

-> Shader 29.04.18 08:35:30: Tak od teď víš, že nový ještě neznamená dobrý. :-D Taky jsem dal do sériovýho FA nový svíčky a jedna vydržela asi 100km. Na volnoběh OK, v otáčkách to přestávalo pálit. Vrátil jsem tam starou, jezdí to dodnes. :-D A a mimochodem - taky Brisk. :-D

-> Shader 29.04.18 08:53:08: Předstih viz. Petr Urban. Je to (předstih)pro funkci zážehovýho motoru natolik zásadní hodnota,že vést polemiku na téma jestli je 7,8,13,nebo 35 málo nebo moc, je zbytečný. Na seriovej motor jsou seřizovací tabulky,jakkoliv víc či míň upravenej motor to potřebuje jinak, A jinak základ,jinak průběh,jinak strop..

-> MOLSO: -> MVM: Asi vyzkouším NGK. Já se na ty svíčky nějak nezaměřoval když byly nové, no chybami se člověk učí . Co říkáte na ten základní předstih +- 12°? Rozdělovač jsem trošku přitvrdil (packa + pružinka).

-> Shader: NGK sedmičky/teoreticky i teplejší šestky .. potřeba vyzkoušet.

-> MVM 28.04.18 23:05:21: tak to sedí



-> Shader: NGK BCP6E, alebo napr BCPR6ES sú kvalitné a funkčné sviečky aj pre ostrejšie motory

-> MVM: Já těm novým svíčkám věřil. Můžeš nějaké doporučit? NGK? Někde jsem četl, že do KP11 stačí sériové svíčky.

-> Shader: Na Pionýrovi a ve Škodovce když zlobí - automaticky se ihned jde po svíčkách. Brisk doporučuju zahodit co nejdál - nejlíp nabít do praku.

-> Paja120l: Spárovat/sladit vícero karburátorů na jednom motoru jde více způsoby. Buď měřením průtoku vzduchu (viz,synchrotest).,nebo měřením podtlaků (jak už jsem psal častější u motorek). Ale ty podtlaky není bezpodmínečně měřit jde o to,aby byly shodné - tz, jde použít i kapalina v hadici ve tvaru U atd.. Vše je to jen o tom jakou metodou se člověk rozhodne jít a jaký k tomu má měřidla.. (Co se týká "budíků" - tak to je nutný extra ke každýmu jedna hadička kdekoliv ze sání /karburátoru za klapkou. )

Záhada Bermudského trojúhelníku vyřešena? Dnes jsem půl dne laboroval s motorem. Začal jsem složením rozdělovače (nové uložení osy, nový kontakt, jiný kondenzátor), nahodil jsme novou kabeláž a zachovalejší víko rozdělovače. Start, motor opět střílí. Proměřil jsem cívku, proud 3,2A, vyzkoušel jsem i jinou, motor střílí. Jiný palec, motor střílí! Seřídil jsem znovu vůle ventilů a laboroval s předstihem, motor střílí! Vyměnil jsem trysku prvního stupně za 110ku a místo 118. Motor střílí. Už jsem si opravdu nevěděl rady a jen tak z blbosti aniž bych od toho něco čekal jsem nahodil staré svíčky. Nové svíčky DR15YC, staré D15YC (pokud se nepletu). Motor naskočil a po střílení do výfuku ani památky. Základní předstih cca 12°, na menší motor odmítal fungovat. Pochvala Urbimu za tip s tryskou, motor přestal černě dýmit a cca po 5km jízdy jsem se podíval na svíčky a konečně už nebyly černé jako uhel! Ještě jeden poznatek, při cca 4 tis. otáčkach, to mělo sklony k střílení do výfuku, ale už ne tak razantní!

Jasny, to zcela chapu, kazdy motor je jedinecny. Jen jestli nemam uplne mimo misu moje nastaveni, jdu na to kouknout a pisnu v SZ.

-> Paja120l: Dokážu. Jen ti řeknu z svých záznamů o ladění, že každý motor byť měl třeba stejný objem, vačku karb. s stejnými dif., aby dosáhl stejného ideálního směšovacího poměru měl jiné osazovací prvky a nejde jen o pouhé trysky a vzdušníky. Takže ti mohu pouze potvrdit zda je to úplně mimo nebo přibližně vhodné k testování.

Tak dirka je tam nakonec 4 mm nejmensi, hadicky taktez, zacinam uvazovat, ze vsechny zaslepim, necham pouze jeden vyvod na posilovac a koupim ten klasicky synchrotest. Jinak diky, jiz jednou jsem diru na samotny filtr zvetsoval, to jsem tam mel myslim nejakej z Fabie 1.4, nyni je tam tusim z Octavie 2.0. Trochu jsem okoukal od jinych strelcu a dal na nejake ty rady. Teoreticky o naladeni vse co si popsal vim, jen ta praxe a zkusenosti budou asi horsi, kdybys byl prece jenom blize, vubec bych nevahal se na Tebe obratit s naladenim. Kazdopadne jiz vecne omleta otazka jak natryskovat karbec, ale stejne se zeptam, kdyz Ti povim veskere delane upravy atd. a aktualni natryskovani karbecu, dokazes posoudit alespon trochu, zda na zacatek jsem se odpichnul nejak realne?

-> Paja120l: Ano při běhu už ty 3mm nevadí, na nastavení synchro bych je měl zaslepené a nejjednodušší a nejrychlejší je u těchto karb. právě synchrotest klasický do trumpety na měření průtoku vzduchu, navíc kdykoliv zkontrolovatelné. Za ten pěkný filtrbox palec nahoru, po zkušenostech asi nejlepší možnost filtrboxu k 4 klapkám, navíc papírový filtr s dostatečnou plochou nebrzdi tolik průtok jak se dříve zdálo (často měnit), za to vyfiltruje veškerý binec. Dal bych si pozor s novým motorem, aby nastavení směsi bylo hned od začátku správné. Špatné - bohaté nastavení může smívat mazac. film - vydírat vložky, ředit olej a karbonizovat spal.prostory + ventily atd. Chudá směs přehřívá kompresní prostor, píst a také může nastávat detonační hoření = zničení těsnění pod hlavou, můstky pístu atd. Teda upozorňuji na hned prvotní správné nastavení motoru na směsi a předstihu. Takovou věc mohu komukoliv nastavit a nejen to

Aha, diky za osvetu. Takze stejne pri mereni mi jsou tedy vsechny budiky na prd, idealni by tedy bylo vzdycky merit jednu vetev a zbytek zaslepit, tim padem bude snazsi poridit klasickej kuzelovej synchrotest, chapu to dobre? Hadicka je myslim vnitrniho prumeru 4mm, zavit na tom sani je G1/8 a v tom by mela byt nejmensi dirka cca 3mm, to kdyztak omerim, nejsem u auta, kazdopadne asi velke co? Potom pri samotnem behu motoru uz je toto jedno ne? Filtrbox a vse si delam sam.

-> Paja120l: Myslí tím, že na volnoběh, pokud tam není jen mikro dírka, tak ti to tou modrou hadičkou přisává vzduch z jedné větve do druhé, záleží na otáčkách, podtlaku a velikosti nejužšívh průtočných profilů a snaží se to pak vyrovnat podtlak, při měření by toto nemělo být zapojeno když to budeš dělat např. na ten synchrotest. Bez škrtících ventilů u budíků nenaměříš vůbec nic, hrozí ti pouze poškození budíků. Kdo ti dělal filtrbox pokud se mohu ptát ?

Asi si sedim na vedeni, ted nejak nechapu co tim myslis?

-> Paja120l: dochází ti to že jednotlivý větve si přisávají mezi sebou.

Tak uvidime, vyzkousim a pripadne poridim jinej merak kdyz budu nespokojen. A co ten prumer hadiccky na podtlak? Ma to zasadni vliv na posilovac?

-> Paja120l 27.04.18 19:10:10: Ukazovat to bude,v závislosti na otáčkách o bude i kmitat. Kvůli tomu je tam to škrcení -umí to v extrému kmitat kraj/kraj. Teoreticky i prakticky na čtyřválec stačí dva "budíky",čtyři jsou výhoda. Postup nejlíp nastudovat na seřizování CV motokarburátorů v manuálu nějaký starší motorky. Na Webry se mi víc osvědčil klasickek kuželovej synchrometr,ale těch způsobů jak to sladit je víc.

Ano, dalo by se rici, ze nyni je to pro mne jednodussi. Kazdopadne ,,dnes" bych to taky udelel jiz jinak.

a takhle- pro mě složitě - to máš kvůli air boxu? klasický synchro test nechceš používat aby jsi nemusel lézt pod filtr k trumpetam?

2

Zeptam se a soupnu to sem, nez se s tim zacnu trapit. Dodelavam motor, na sani mam na kazde vetvi vyvod na podtlak/pri ladeni napojim na kazdou vetvi muj ,,synchrotest", ktery jsem si delal, budiky, ktery meri podtlak a regulacni/skrtici ventil pod nim. Zajima me prave, jestli mi budiky neco ukazi, respektive ano, ale aby nekmitala rucicka jak pominuta, z videa nekde jsem videl jak prave ,,reguluje neco, nejakym ventilem" :-D. Nikdy jsem osobne nepouzival takovy synchrotest, tak by me zajimalo jestli je to neco echt slozite? No a za dalsi jsem premyslel, jestli ma velky vliv na funkcnost podtlakoveho posilovace prumer hadicky co mam na sani, cca 4-5mm? Pouze u vetvi sani, dale mam redukci na prumer asi 8mm. Predem diky.

-> Petr Urban: Ano, ano. O víkendu chci vše co je níže napsáno vyzkoušet a uvidím

-> Shader: K tomu jsme ti všichni popsali více než dost... Hádám nemáš vše vyzkoušené.

-> Petr Urban: Jasně, ale jak jsem psal... momentálně potřebuji aby motor fungoval v rámci možností.



-> COL: Aha, ok.



-> MVM: Teď momentálně potřebuji, aby ten motor fungoval bez nějakých vedlejších účinku (střílení do výfuku atp.). Pořídil jsem novou kabeláž k svíčkám. Koupil jsem nové pouzdra uložení hřídele v rozdělovači. O víkendu proměřím proud na cívce jak psal COL a uvidíme.