Zadrene zdvihatka?

-> minno: po použití horšieho zdvihátka som si odsral 110R vačku, rozbité zdvihátko z nej zhoblovalo palec. odvtedy si dávam pozor a pri každej sundáži hlavy zdvihátka kontrolujem.



Hlavu z motora som dával dole len v (135 motor) 2009 /2010 - ostrá jazda s neodvzdušneným systémom - prepálenie tesnenia



2011 - spadnutá matka k zdvíhacej tyčke - fábka v zelenej (banalita + nešiko vnosť )



2014 šporhelt - prekrúžkovanie + ešte jedna výmena po cca mesiaci ? kvoli tlakovaniu do vody.



takže mám 4 výmeny tesnenia na 3 roznych motoroch, pričom šporhelt má ~55 000 km dennej prevádzky v nie práve najkludnejších režimoch.



ale zdvihátka mám už všade starostlivo vyberané a vačky sa nesťažujú

-> minno: Nevím zda to já nazývám správně, ale u mě je zapérování hlavy správně zvolené podložení a tuhosti pružiny k dané vačce, otáčkám a váze ventilů/zdvihátek - váhy všech posuvných hmot v rozvd. mechanizmu, aby při max. zdvihu na ventilu, zůstalo určitá správná míra bezpečnosti mezizávitových mezer a tuhost pružiny byla adekvátní k použité vačce- zrychlení/zpomalení a také vrcholovým otáčkám co má motor zvládat.

Toto většina z Vás s přebrusy do zdvihu cca 7,1mm nemusí řešit. I taková Krejbichova 304 funguje s kuželovými péry a 7mm odlehčenými ventily do 7 tis. ot. Ale jsou i jiné přebrušované vačky s větším zrychlením a zdvihem, kde už je dobré počítat s nutností kontroly, správné tuhosti a podložení pružiny či odlehčení přímočaře pochybujících se hmot rozvodu.

-> Urbi: asi som blbý, ale čo je to "zapérovaní hlavy"? Takýto termín počujem prvýkrát.

Inak nič nemám proti tvojim argumentom, určite to má niečo do seba a pri skladaní motora treba tieto veci brať na vedomie. Ale tiež si myslím, že tieto komponenty dostávajú na prdel vo veľkej miere hlavne aj kvôli nesprávnemu zaobchádzaniu s motorom (spomeniem napr. nevhodná viskozita oleja vs. dlhodobé tepelné preťažovanie motora).

Posrať sa môže čokoľvek, to je jasné. Osobne ale nemám obavy, jazdím prevažne piánko a s rozumom, motor má cez 40 tis. km s 265 vačkou a zatiaľ všetko klape.....

-> MOLSO 05.03.15 12:51:58: nemaľuj čerta na stenu, len si spomeň na seba - ak len spomeniem koľkokrát si už menil napr. tesnenie pod hlavou v pomere k problémom s vačkou / zdvihátkami? Myslím že je to tak 100:0

Ďalšia vec je nekvalitné druhovýrobné zdvihátka z obchodu vs. originál. Ja budem mať radšej jazdené origoše s jednou bodkou kazu ako druhovýrobu, ktorá sa mi nová vysype skôr.....

I když jsou krajní dvě zdvihátka ok, nedal bych je do motoru právě kvůli kazu, který nevím zda byl z výroby, nebo už způsobil provoz... Pravé zdvihátko je na skle přebroušeno a vyleštěno, není to nutné, ale do lepších motorů pro klid...

-> minno: 4 ks. Já ti neříkám jak si to máš zabírat v noci ani se nevysmívám... klídek. Já chtěl naopak některým pomoc a předejít tomu co teď vidím stále šastěji, 278st. a 2000km a vrcholy vaček už jsou některé nahlodané a jak se dostaneš pod prokalenou/zanitridovanou vrstvu a vůbec, když prostě povrch narušíš, může to pak jít rychle.

Dva vlivy, špatné zdvihátka a špatné zapérování hlavy je vidět co se stane na fotce. Dávejte si pozor, pokud dáváte vačky s většími zdvihy = větší namáhání celého rozvodu a stykových ploch vačka-zdvihátko, tak aby byla hlava ideálně zapérována. Vačka se zdvihem 7,5 jako je na fotce generuje otevření ventilu 12,15,, - vent. vůle min. např. 0,20 za studena a jsme na hodnotě 11,95mm a zrovna včera jsem péroval hlavu a na 11,6 se mi zastavila ručička hodinek a přitom pružina ještě nebyla úplně zmáčknuta... sedlo si to na tu vnitřní pružinu a byly v hlavě pouze originální podložky 1mm pod pružinami, tzn. s velkým zdvihem je nutné správně podložit vent. pružiny a přeměřit je nejlépe přípravek přes hodinky, protože výrobní nepřesnosti všech věcí které se stykově podílí na držení ventilu a sednutí v sedle mohou hrát až o 1mm jiným ideálním zapérováním pro každý ventil, aby měla pružina stejný přítlak a byla ideálně využita.

-> dragon_cb_cz: ale ma tam vice mene 265ku vacku..... a zdvihatko ktore ma kaz ma uz naslapnuto do hrobu .... neni vylucene ze sa vedla spravi dalsi a dalsi .... a potom mu vypadane zdvihatko ohobluje palec. ja by som si zdvihatko s poškodením už do motora nenamontoval.

-> Urbi: A koľko ich za ten posledný mesiac bolo, 2? Nech ich bolo aj 1000, stále to nič o ničom nevypovedá, iba ak možno o tom, že sa niekto k tým motorom správal ako hulvát / alebo závodné nasadenie / alebo boli použité nekvalitné materiály. Každopádne z toho ale teraz nejdem mať depresie a zlé sny o tom, ako sa mi zadrie zdvihátko a ja sa zobudím celý spotený

-> minno: Kdyby jsi viděl tolik smetených vaček co já za poslední měsíc a byli to i tunigové vačky co tady jezdí většina a byli tvrdé dost, testoval jsem.

-> Urbi: Jasně, ale minno jezdí více-méně sériový motor, ne žádný závoďák...

-> Jarda: Cementace je proces nasycování povrchových vrstev materiálu uhlíkem, aby jej bylo možné kalit, takže je potřeba pak ještě zakalení, po kterém by mělo následovat vyrovnání a zkontrolování souososti hl. uložení vačky.

-> Tuner#2: Když se přebrušují vačky, tak na vrcholu palce se bere jen velmi málo, aby se právě využilo velikosti palce-zdvihu a vačka je namáhána nejvíce na vrcholu palce a budeš se divit možná a říkat polopravdy, ale pichl jsem nezanitridovanou 270st./7zdvih a měla na svém boku tvrdost 56-57HRC, originální vačka felda měla 58 HRC, na vrcholu palce měly obě stejně.... takže ono je lepší nitridovat, protože se dá dosáhnout 60 HRC, ale že by to bylo úplně vždy potřeba...Tady záleží dost na uživateli... viz. co napíši výše.

-> Urbi: ale prosím ťa.... myslíš, že niekto z bežných užívateľov niekedy riešil nejaké zdvihátka na týchto motoroch? Neriešil. A motory najazdili mnoho km. Tie moje zdvihátka ma ešte prežijú....

-> minno: Ty kazy či pitting bych nepodceňoval ...

-> Tuner#2: určitě bude mit potom vetsi zivotnost on ten pokles tvrdosti smerem k jadru nebude skokovy, ale 0,8 uz je opravdu hluboko... ale zas pri podbrouseni to zrovna v miste nejvetsiho uberu bude nejmene zatezovane



kdyz mi nekdo vyrizne z vacky cast s palcem (staci flexou), tak jsem ochotnej si s tim pohrat - metalografickej vybrus (riznul bych si metalografickou pilou palec v pulce) a udelal bych prubeh mikrotvrdosti, ja ted na zniceni zadnou nemam :(



jeste rikal, ze jeho kolega si tu cementacni vrstvu zobrazoval jodovou tinkturou, ale na to je taky potreba si udelat ten metalograficky vybrus

-> Jarda - zrušená registrace 04.03.15 19:09:28: Což při opracování celé vačky tak aby měla větší zdvih než origo v řádu 0,5 - 0,8mm vyžaduje povrchovou úpravu znovu provést že Bavím se o vačkách 260 - 280 kde se zmenšením základní kružnice zvětšuje právě zdvih.

-> Tuner#2: tak jsem hovořil se šefem zkusebni laboratore ve Skodovce (Vrchlabi) a vačky se cementuji, hloubka cementacni vrstvy je 0,25 mm max 0,3mm

-> MOLSO: áno, kaz, ehm bodka kazu, to nebude fungovať

-> minno: na prvom a tretom vidim kaz

-> minno: a či sú lesklé

Ja som si do svojho nového motora dával jazdené zdvihátka z nejakého favorita s kopec km a zdvihátkam nič nebolo: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136

Na všech eko likvidacích jich mají tuny... dokonce jdou za chvilku i vybrat z motoru, stačí boční víko dolů a tyčku ven a je venku.

-> Westas: Ozvi sa mu, možno Ti nejaké dá ak má. Ja Ti môžem doniesť najskôr v piatok 13teho.

-> macko KE: hovoril mi, že sa mu kľudne môžem ozvať keby niečo, tak mu asi v pondelok zavolám. A ako tak čítam toto vlákno, tak tento výsledok musí mať aj niekde príčinu... no strach pomyslieť. Už som sa tešil, že si nabudúci týždeň pojazdím.

-> Westas: škoda že si ich nevybral skôr nejaké pekné zdvihátka by sa našli. Tie dva napravo by Ti sústružník prebrúsil, to naľavo je šrot

-> Tuner#2: nitridacni vrstva muze byt do hloubky 1 mm, prechod z tvrdeho do mekkeho je pozvolny, jednou jsem delal zkousku cementovane desky a ta vrstva byla 2 mm a jeste v 5 mm byla docela vysoka tvrdost okolo 500 HV



nekdy asi nejakou seriovou vacku rozrezu a udelam zkousku hloubky nitridace kdyz se porad hadate

OK, díky. Tak sa na tieto tri vyseriem.

-> Westas: Jn ale tyhle jsou i do seriovýho auta nevhodný.. Ta čelní plocha prostě musí být celistvá bez rýh a důlků (piting). Za prvý se to bude zhoršovat a bude se měnit vent.vůle, za další to zbytečně ojíždí vačku a za třetí to zase není těžký z jiných motorů nasbírat v lepším stavu.

-> Urbi: njn, ale u mňa sa jedná o sériovú 105ku.

-> Westas: takové zahodit a udělat to z nějakých kde není žádný pitting nebo koupit nové origo a ty zaleštit, používat kvalitní olej a správně zapérovanou hlavu k dané "ostré vačce" nic zbytečně tuhého. K vačkám do 280st. stačí sériová péra, někdo tam zbytečně cpe nějaké tvrdé, které namáhají celý rozvod i tyto styčné plochy vačka-zdvihátko, na druhou stranu pokud někdo úplně zbytečně přetáčí motor za 7000ot. s sériovými péry, zdvihátka odskočí a problém je ještě horší. Tzn. zbytečně nepřetáčet, stejně vačky do 280st. mají vrchol do 6500ot., takže nepotřebují točit více ani kvůli tomu dávat tvrdší péra.

Tož píšete zaleštiť na skle ano?

-> minno: Je to lepší Nevím o kolik přesně.

-> castrol: no tam je to už riadené elektronicky, takže zrejme len nevyhnutne potrebná bohatosť, ale za porovnanie by to stálo.

-> minno: alebo ako je na tom bmm

-> Urbi: celkom by ma zaujímalo zmerať to na LEKRi, tam je sytič riešený trochu inak, tak práve preto by to bolo zaujímavé porovnať :)

Dle údaje z lambdy sondy je již po pár vteřinách po zapnutí motoru se sytičem směs extrémně bohatá u EDSR a SEDR, dokonce až pod lambdu 10, takže smývání olejového filmu ze stěň válců bude značné. Řeším to většinou o něco menší tryskou sytiče a jeho stahování ihned co nejvíce co motor dovolí.

Správně se před jízdou zahřívá takhle



Ale jinak teda zastávám myšlenku nenechávat točit motor na volnoběh. Nastartuju, připoutám se, zkontroluju mobil, zapnu světla, a začnu vyjíždět z místa, což nějakých pár vteřin ještě na to úplně základní ohřátí přidá a pak vyrazím s lehkou nohou. Takže celkem to máme tak minutu maximálně před jízdou. U škodovky to vypadá stejně, akorát místo vyjíždění z místa mám zavírání garáže. Ale nechávat to dvacet minut běžet na volnoběh, to ne. Na druhou stranu v zimě zapínám topení až u ohřátýho motoru, abych zbytečně netahal pryč teplo než se to ohřeje.

Ďakujem za objasnenie.



Ináč, ja to tiež tak robím, že naštartujem, zapnem kúrenie, rádio a svetlá, potom poometám od snehu, alebo umyjem okná od bordelu a po chvíli idem kľudnou nohou, kým sa to nezohreje.

To mě připomíná kolegu kterej jezdí do práce o 5km delší cestou aby se motor pěkně zahřál a dokonce i palubák ukazuje menší spotřebu takže vlastně ještě ušetří

To já počkám,než to začne topit.Ježdění s mlžícím nebo zamrzajícím oknem už mě nebavilo.

U škodovky natočim, počkám až začne rozumně reagovat na plyn a jedu. U TDI nastartuju, počkám až se olej natlačí do hydroštelů (přestanou cvakat) a jedu.

-> Toušík: Tak tak...



-> Jozef2: Sám to napr. robím tak, že keď idem pre polovičku v noci do práce (15 km), tak v šlapkách vybehnem von a naštartujem auto, podla potreby si pustím kúrenie. Zbehnem dnu do baráku, obujem sa, poberem veci, vytiahnem auto z dvore a pomaly vyrazím...

Dôležité je, aby olejové čerpadlo po štarte pretlačilo olej všade kde treba, teda klukové ložiská, piestny mechanizmues, ventilový rozvod a ďalšie dôležité časti

-> Jozef2: Osobně to také příliš nechápu a řekl bych že je lepší to nastartovat nechat jen 30s proběhnout a pak vyrazit a nešlapat tomu. Prostě volnou jízdou to projet a pak už se může.

-> Jozef2: -> Tuner#2 - zrušená registrace 06.01.15 21:26:35:

Len tak na okraj...

Prečo nie je dobré zahrievať motor na voľnobehu?

V čom je lepšie zahrievanie motoru za jazdy oproti zahrievaní na voľnobehu?



Chápem, za jazdy má väčší výkon, viac/rýchlejšie sa zohreje, ale nechápem, prečo je zlé zahrievať ho na voľnobehu. Škodí mu to?

-> Tuner#2: Tak když vemeš origo vačku favo 136 a musíš brat hodně, tak už to bez nitridace jaksi nestačí ... já vysvětloval důvod kdy to není potřeba, ten kdo si může vačku "pichnout" ví zda potřebuje nebo nepotřebuje nitridace a dle toho volí zda náklady zvyšovat, ale protože Čepek od pravěku má vše "dobře naceněno" nebylo mu to třeba... aby měl zákazník-blb pochybnost nad tím proč jedna je nitridovaná a pro kámoše není. Dokážu si představit správný marketingový tah - vyjímečnost pro všechny - něco lepšího než konkurence apod. Další věc je ta, jak kdo s motorem zacházel a jestli VŽDY byly důvody vydření na straně nezanitridované vačky... a né uživatele. Znám dost lidí co je do teď jezdí bez problémů.

-> Petr Urban 07.01.15 02:28:55: Tady asi nemá cenu něco psát...



Snad jen to, že nechápu proč Martin Čepek nitriduje všechny vačky včetně malých 265° už od pravěku ( v té době, tady na virtu byla 1/10 současných "motorářů") a proč už tehdy si tím teda vlastně zbytečně zvyšoval cenu a pracnost výroby, když to vlastně stačí jen líznout a fertig - ještě nejlépe tak, že si půjčím osvědčenou vačku od konkurence a zkopíruju jí že?



Fotek vydřených zdvihátek vačkou od Pavlíčka či Chovance se tady dá mezi roky 2002 - 2006 najít dost a dost s tím jediným se dá s tebou souhlasit.

-> Tuner#2: Pane veliký mistře ... učeň, ať nerad, ti bude oponovat: Mnoho vaček není absotluně třeba nitridovat. Např. takové 50 kw vačky, když se přebrušují na 265st., někdy i více, tak přebroušením se nedostaneš do vrstvy, která by byla "měkká." Vačka je z výroby vysokofrekvenčně kalená od hloubky několika desetin a tam kde je vačka nejvíce namáhána - na svém vrcholu se většinou bere z vačky nejméně. Např. u 265st. vyrobené z 50kw se bere tak málo, že je dostatečně tvrdá po celém obvodu a toto je testováno zkouškou tvrdosti - 55-57 HRC. Nitridace se stala hitem, modou a určitou "jistotou" ,ale né nutností u všech broušených vaček a toto ti poví všichni mdlého rozumu i např. Krejbich. To že se někomu vydřela, může záležet značně na uživateli, né vždy na prodejci vačky ! Hodit na někoho svou blbost umí každý, je to to nejjdnoduší co jde udělat ... Teď přijde na řadu určitě tuna faktů komu všemu se vydřely právě Chovancovi vačky, stejně tak jak se mohly vydírat od ostatních. Nitriduje všechny už minimálně 6 let.

Pitting na zdvihátkách je celkem častá a normální věc i u sériových motorů a to nejen těch našich "krámů" Předcházet jak tady všichni říkají se tomu dá dobrým mazivem a zacházením s motorem. Také ale výběrem zdvihátek, které nemají nikde v ploše žádný kaz a plocha je zcela rovná a hladká. Také např. u přebroušené vačky prohlédnutí dobře všech palců, zda není někde "ťukanec" např. od nešetrného zacházení prodejce vačky apod. - mnohkrát jsem se setkal s tímto.

Pitting od "kazového" místa může pokračovat. Osobně jsem starší zdvihátka zaleštil na skle, na kterém byl napnut papír hrubosti 800 a 1200 a poté doleštil hadrákem viz. foto níže. Pro závodní účely dnes existují i jiné možnosti : www.mmspektrum.com/clanek /dlc-povlaky-do-formule-1 . html

Tyto povlaky dělají i na několika místech v ČR, je nutné ale mít správným postupem připraveny věci k povlakování a né všechny materiály jsou pro to vhodné, zdvihátka a vačka z fel. jdou povlakovat, ale za určitých podmínek, zdvihátka jsou celkem levnou záležitostí, vačka nikoli. Tyto povlaky jsou už v sérii na zdvihátkách u některých dieselových motorů (dříve problémy s vydíráním u PD) a dokonce v čr toto pro automobilky povlakují, né všude je ale správná kvalita - povrch by měl ideálně vypadat zcela jednolitě leskle. Záleží jak kvalitně si připravíte podklad.

Studený motor čo najrýchlejšie zahriať, ale zároveň moc nezaťažovať pokiaľ je studený. Zahrievať motor za státia je kravina, to sa ten motor ohrieva neskutočne dlho a je z toho viac škody, ako úžitku. Pri silných mrazoch maximálne chvíľočku nechať bežať na prázdno a potom normálne ísť s ľahkou nohou.

Ja to robím tak, že keď sú mrazy a viem že idem niekam ďalej mimo mesto, tak aby som nevychádzal z mesta von ešte so studeným motorom (kedy už predsalen mimo mesto treba ísť rýchlejšie a viac tomu šľapať na krk), tak si zvolím ako výpadovku z mesta tú dlhšiu možnú trasu, proste sa po meste trochu viac pomotkám na piánko otáčkach a pri výjazde z mesta už mám na teplomeri 60-70 stupňov a spokojne si môžem pridať na tých 80-90 kmh.



Ad. zdvihátka, ako tu už bolo spomínané, nové (novodobé z obchodu) radšej nebrať, radšej pekné jazdené originálne vymontované zo zachovalého motora, sú vraj kvalitnejšie (prvovýroba z fabriky), tiež som to tak spravil pri stavbe motora a zatiaľ OK (ale nepozeral som sa na ne - majú už 40 tis. km, a nič neklepe, tak vari OK).

Fyziku neoklameš , držal by som sa tejto príručky k T603 ...





Robím si srandu , ideálne je fakt pomaly sa rozbehnúť , maximálne vo veľkej zime mu nechať pár sekúnd kým sa premaže celý motor , a samozrejme do zohriatia nedávať mu záhul ...