Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání

-> Robert 106: Od roku cca 86 sú rovnaké,pred tým boli zadné pre 4q a 5q.

-> Robert 106: 2 sáčky na celý okruh? To aspoň 10. A pořádně ohřát a projet. A pak teprv vypustit a výplach napojením na vodní řád a pořádně prolít.

Letovat tyhle trubky natupo bych nedělal ani stříbrem. To rupne.

Asi seženu sadu trubek a vyřádím se na tom.

Jsou u všech 742 a 743 trubky stejné ?

-> Robert 106: Tu citronku klidně koncentrovanější - tak pytlík na litr vody

Letování Sn/Pb pájkou bych se na autě bál - změny teplot, vibrace atd. - jen otázka času, kdy to povolí...

Kyselinu citrónovou jsem zkoušel - dva sáčky do čisté vody.

Jako něco hnědého jsem pak vypustil a začalo topit topení které jsem chtěl předtím vyměnit - vložku mám pořád doma připravenou. Hadice už vyměněné.

ale když jsem pak sundal hadici hlavního okruhu tak teda ty krápníky tam byly pořád.

A hlavně to pak z toho vypláchnout.



Co měděný trubky trubky naříznout a sletovat ? moc velká prasárna ? Když to pak někde pod autem rupne tak je hotovo.

ohýbat měkkou sračky bez trnu není zas tak jednoduchý.

lr má zbytek v hliníku, zadní část je j důvodu dostupnosti a a houževnatosti radši z nerezu

-> StepaNoFUN: Dobrej důvod Jsem čekal nějakou analýzu vlivu chemických pochodů kombinace různých kovů na těsnící materiály a ono je to o přístupu.

-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: protoze k nerezi pristup a k hliniku ne?

-> Robert 106: Buď existují různé přípravky na vyčištění nebo můžeš zkusit ocet nebo kyselinu citronovou.

-> Bery: Proč nerez? Proč ne hliník? Byl k tomu důvod? Mám předběžně domluveno ze mi podle originalu naohybají hliník tak praktické info k tématu ocením.

-> Bery:

Má jen Co-čko tohle jedině koupit od někoho hotové.



Máte teda někdo typ jak to třeba vyčistit ? Vyndat to nebude problém teď na jaře půjde ven motor převodovka tak sem smířený, že to úplně rozhodím.

nebo kupte metráž, kolínka a narezat úhly a tigovat . koupit varné fittingy, tenkostěnné!!! vybrat 2 rádiusy - dnes ta nabídka už je dobrá, ceny už moc ne.... při vaření dát pozor na průvar, foukat si kdyztak i dovnitř a máte vedení na věky.

mam tu nějaké polotovary, ale to je na lr kolem motoru a zadní nápravy.

na rapidu mám vedení v nerezu, mám připravené trubky, origo na nerez kopii, ale copak mě pustí s kusovkou na mašinu?

Ale ide to...len sa musi chciet a mat spravne naradie a trubky.



Mal som stastie ze kamarat topenar mal pristup k tomuto



www.mysmeprofici.sk/sluzb y/.../ohybanie-trubiek



Ale ohybal som si to sam...on nevedel ani odscitat ohyb a premeir trubky aby sedeli vzdialenosti...co uz ,,,usetril som majland za spojky a mam minimum spojov.



Odporucam.

Mě topenáři řekli úplně to samé.

Byt mají fakt profi vybavení, tak to odmítli vytvořit.

Ale třeba se to povede.

-> Robert 106: Ohybání 28mm Cu trubek jsem kdysi konzultoval s kamarádem topenářem a prý to nelze. Už je to moc velký průměr a tvrdý materiál. Ale zkusit to můžeš a pak se poděl o výsledek.

Nějaký proplach jsi zkoušel?

Ahoj,



abych nezakládal nové téma.

Nevíte kdo vyrábí, případně nezkoušel někdo z Vás už vyrábět trubky chlazení do Rapida.

Je to jediné místo odkud se mi roztahává bordel do chladícího okruhu.

Už jsem měl takové cukání, že si půjčím ohýbačku a zkusím to doma udělat z vodovodních

měděných trubek příslušného průměru.



Díky

-> k.jarek: Jestli to blbne i při stojícím motoru, tak to chlazením spíš nebude. Zkusil bych to čidlo. Buď vyměnit naslepo, nebo mu měřit odpor při povareni - ideálně v oleji. A začal bych tím, že motor zahřeju a zahýbám tím fastonem na čidle - teplota se nesmí měnit.

-> MVM: Aha. To by stálo za změření, díky za tip

-> k.jarek: Neni to přímá kalibrace doslova, ale u budíků se stupnicí ve °C zjistíš jak který odborový sninac teploty souhlasi se skutečnou teplotou kapaliny. Tzn. Ted vim ze kdyz mam na budiku v autě 90 +- tak skutecna teplota je mezi 85 az 90°C.

hodnoty odporů byvaly driv aspon pro 25°C a pro 90C

-> Borderer: Je to v plánu, viz níže.



-> MVM: Kostra je v plánu každopádně. Zkusím si půjčit měřák a otestuju to. Jinak, pokud se můžu zeptat, jak se kalibruje tento budík?



-> Karel.: Auto topí. Teplotní čidlo je podle mě v pořádku. Usuzuji tak na základě hodnot budíku a toho, že větrák spíná při teplotě kdy má. Právě, že vaří. V okruhu byl větší tlak, než při běžné teplotě. Hadice šlo zmáčknout, ale s o něco větším odporem, který by ale měl odpovídat vyšší teplotě. Ventilátor s novým čidlem spíná při 98-103˚C (původní spínal při 103°C), takže v chladiči asi o 10° méně. Čidlo má spínací-rozpínací teplotu 92-87°.



-> Šediváček: Mě tento posun udělá budík vždy při rožnutí světel, takže se bude dělat i dodatečná kostra. Každopádně budík to dělal vždy a nebyl s tím problém. Navíc ventilátor spouští při očekávané teplotě (dle budíku). Navíc i hadice byla o trochu tvrdší než při běžné teplotě.



-> Eidy: Právě. Zkusím to s ještě jedním novým termostatem a uvidíme. Ale moc se mi nezdá, že by se najednou zbláznil původní termostat, který fungoval před preventivní výměnou za nový zcela normálně. Každopádně vyzkouším.

K těm přesahům... Vím, že jsou tam mizerné přesahy a celkem na to vsázím, ale zase se mi nezdá, že by to foukalo a hadice nebyla jak beton. Zkusím pak ještě přičichnout k expanzce kvůli spalinám a uvidíme. Zátěž právě byla malá. Kvůli té teplotě a kmitání jsem jel většinou v rozsahu 2000-2500ot./min a cesta byla rovina nebo z kopce a i tak se to prostě zhoršilo až do uvedeného stavu.



-> Tomaso435: Nezdálo se, ale zítra večer tam zajdu a zkusím přivonět.

-> k.jarek: Rozdělej palibku, ukostři si budík teploměru separé a pokus opakuj.

-> Šediváček: Ano, přesně tak. Osobně bych dal misto budíku ohmmetr a sledoval jestli kolísá ta ohmická hodnota.

Stejne tak pořádná kostra, a v ramci možností napětí bez výkyvů...

Ja si vždy kalibruju budik a čidlo k sobě, delam tabulku odporů po 20°C

-> k.jarek: auto topí , teplotní čidlo je ok? Zkusil bych vyměnit budík, zkontrolovat kostru. Pokud to chápu, tak auto nevaří a netlakuje, tím pádem by mohla být chyba v elektrice. Při kolika se sepne ventilátor? Pokud se nepletu, tak spínače byly 2 druhy, jeden pouštěl ventilátor dřív a druhej později, kterej tam máš?

-> k.jarek 20.07.21 19:03:28: Ahoj, tak mě napadlo, jestli ti nekravne budík na teplotu vody. Já jsem u sebe vypozoroval, že mi někdy po rozsvícení světěl, poskočí ručička těploměru o 5°C nahoru, spíš až když je auto ohřátý, tak jestli celý problém nemáš v budíku který tě potom znervózňuje. ještě ta kmitající ručička, by mohla signalizovat problém budíku. Nebo horší kostra u budíků.

-> k.jarek: Takováhle náhodná chyba se hledá špatně. Můžeš zkusit na dlouhou štreku vyndat termostat. Nebo vyměnit ještě za jiný. Ale to střílím hodně od boku. Pokud by to byly malý přesahy, dělalo by to hlavně pod velkou zátěží.

-> k.jarek: v chladivu nemáš třeba saze ?

A máme tu pokračování. Takže do auta jsem dal směs destilky a Fridexu G48 a vyměnil víčko za nové a plně funkční a všechno se zdálo v pořádku. Cesta na Pohofest bez problému a lehce to začalo blbnout (teplota kolem 88°C s lehce kmitající ručičkou) při cestě z Pohofestu do Jeseníku na Červenohorském sedle. To jsem si říkal, že ok. Zvýšená zátěž a možná někde ještě nějaké zbylé bubliny. Pak při odjezdu z Jeseníku už žádný problém nebyl. Teplota držela stabilně aj na dálnici. Říkal jsem si, že je tedy všechno v cajku.

Teď v sobotu jsem jel asi 200km po dálnici a všechno bylo opět v pořádku, tak jsem byl spokojený, ale při nedělním návratu po okreskách se opět začala držet vyšší teplota (~88°C). Zkusil jsem tedy vyměnit termostat za původní s podezřením, že nově namontovaný bude zřejmě zmetek a pokusil se pokračovat. Nicméně teplota opět vystoupala zpět na 88°C, kde nějakou dobu držela, ale postupně sa to pak začalo zhoršovat, kdy se přidalo kmitání ručičky okolo zmíněné teploty a postupně pak začala růst teplota a kmitání bylo stále častější. Nakonec jsem auto zastavil před koncem zeleného pásma. Zjištění jsou taková, že víčko tlak nyní drží dobře a nebyly slyšet žádné bubliny, takže nevím, proč kmitala ručička. Hadice nebyla jak beton a budík, resp. čidlo bude zřejmě fungovat správně, protože se větrák spouštěl přibližně v očekávaný moment. Co mě překvapilo, tak že ručička kmitala i při vypnutém motoru a až do 80°C (s menší teplotou byly menší a méně časté výkyvy) a poté už byl klid. Čím by to mohlo být? Může to být foukáním pod těsněním kvůli malým přesahům? To by asi hadice byly úplně tvrdé, či? Motor nekouří, chladivo ani olej nejsou smíchané. Neměl by někdo prosím radu?

-> petr10: Předpokládám, že dvě vložky tedy nemají přesah - jsou utopené.

Vypodložit to zvládneš sám, ale když už se do toho pouštíš chtělo by to srovnat hlavu a blok.

Kolik Ti kde chybí zjistíš pomocí něčeho rovného - např, dlouhé šuplery a měrek.



V Plzeňském kraji vím akorát o jednom kde bych Ti to nedoporučoval, ale jinak by tohle měl opravdu zvládnout každý automechanik.





Jako nouzové a zkušební řešení by šlo použít návod z knihy, kde vložíte na utopené vložky měděné kroužky a dáte nové těsnění. Je to náklad pár stovek. Osobně jsem to nezkoušel, ale když to doporučoval Cedrych.

Ahoj,



tak ten člověk kam to vozím se na to dostal. Sundal hlavu. 2 vložky mají přesah. Potřeboval bych někoho kdo s tím má zkušenost a dokáže to dát do kupy tzn vypodložit správně těmi kroužky. Ten člověk kam to vozím to nikdy nedělal a dělat se mu to nechce.

Máte někdo tip na někoho v Plzeňském kraji ?



Díky Pítr

Díky moc za další reakce.



-> Eidy: Dalo by se to tak říct. V podstatě šla teplota o dva stupně výše, než kdy začne spínat větrák. Po zapojení jsem to zas celkem rychle ochladil zpátky na ~85°C.

Takže po mechanické stránce k žádnému poškození určitě nedošlo. Jedná se o motor 130, takže ten tlak bych řekl, že bude o něco menší. A v kombinaci s tou čistou vodou... Za ty tři roky co auto mám mi větrák sepnul tak 5x, řekl bych. Je možné, že tomu aj pomáhalo to, že ventil topení byl otevřený asi ze 3/4. Teď byl zavřený, tak to možná vyskočilo kvůli tomu.

S těmi sponami viz níže.

To jsem si myslel, proto sem zkoušel i zvýšené otáčky (do ~3500ot./min), ale hladina byla klidná. Proto si myslím, že tam ze spalováků nefouká.

Pokud si vzpomínám, tak celou dobu teplota oscilovala mezi 80 a 90°C. Dneska už to nedám, ale zítra to zkusím projet a otestovat a případně bych doplnil info.

Přijde mi, že okruh neudrží tlak a po vypnutí motoru leze teplo dál do neproudící vody a začne ji lehce vařit. Když není tlak ani fridex, není to zas tak výjimečné - ale stávalo se spíš tehdy, když tomu předcházela nějaká větší zátěž motoru.

-> k.jarek: Takže jestli tomu správně rozumím, tak jsi to po příjezdu uvařil? To by se stát nemělo, i když je horko. Vypadlý kábl od čidla teploty tomu nepomůže, ale i bez fridexu to bude mít díky přetlaku 1 bar bod varu kolem 120°C.

Jelikož je v systému přetlak, tak si to žádnou sponou vzduch nenatáhne.

Bubliny v expanzce na volnoběh neuvidíš. To by muselo být těsnění úplně na hadry. Bublat to začne až ve vyšších otáčkách. Pokud je to tím.

Když jedeš pod zátěží třeba do kopce, co dělá teplota?

-> minno: Pardon za zmatečnost, večerní únava.



Hlava sa měnila jen kvůli tomu, že nová má úpravu na gufírka, jiné ventily a původní sem nechtěl nechat upravovat bez toho, abych měl jednu záložní. Původní hlava až na vodítka tedy byla v pořádku. Ohledně montáže vím, že na dvakrát. První kolo bylo na 50Nm, v druhém pak uvedených 56Nm. Zmíněno spíš pro úplnost informací a jako možný zdroj problému.



Myslel sem si to, ale raději se ptám.



Tak ono to dříve bylo provozováno čistě na vodu. Co jí mám já, dával sem tam alespoň trochu Fridexu. Celkově vzato, pokud došlo k ohřátí, tak vždy to srovnal na normální stav větrák. Zkusím tedy dát Fridex, odvzdušnit a uvidíme. Budu doufat, že to byla jen pitomá souhra okolností. Díky.



-> Borderer: Doufám v to. Viz výše.

-> k.jarek: Opisuješ to dosť komplikovane, takže celkom nerozumiem tým súvislostiam.



Prečo sa menila hlava? Liatinová hlava (Š130) sa doťahuje na dvakrát. Prvýkrát po montáži na tých 55-60Nm (nie N) a potom po 500-1000 km sa to znova dotiahne ešte raz na tento moment.



Chladiaci systém si cez voľnejšiu sponu nepotiahne vzduch ani náhodou, takže toto rovno vylúč.



V prvom rade si daj do poriadku tie veci okolo, daj tam chladiacu kvapalinu ako má byť (a odvzdušni) a sleduj. Ak bude naďalej problém s teplotou, rieš podľa symptómov.

-> k.jarek: Neřešil bych to. Na vodu to opravdu hůř chladí a to přesně v těhle režimech, kdy už si začíná pobublávat. Nalil bych místo vody fridex, zprovoznil saharu a pak to teprve řešil. V tomhle počasí ti teplota poletí nahoru okamžitě po zastavení.

Pánové, prosím vás o radu. Sem nyní po výměně hadic chlazení, čerpadla a hlavy. V neděli sem si dal výlet, ale skončilo to zvýšenou teplotou během parkování. S autem sem najel 62km s asi čtyřmi teplotními cykly, kdy sem hlavu utáhl na ~56N. Následovala zmíněná nedělní projížďka a po dalších asi 57km přijíždím ke garáži s lehce zvýšenou teplotou ale po parkování dosáhnu lehce za bod varu. Včíl má otázka. Může to být tím, že okruh tahal vzduch skrz některou z volnějších spon, problémem s termostatem nebo s těsněním hlavy (přesahy?)? To že teplota dosáhla ~105˚C padá na to, že během jízdy vyskočil faston z čidla teploty, takže se to hřálo o asi o dva stupně déle, než mi to cvaklo, kde by mohl být problém. Včíl je otázkou, zda za to tedy může něco kolem těsnění, termostat (dříve nebyl problém) nebo jen shoda okolností, kdy kvůli káblu nesepnul větrák a kvůli proplachu nebyl v okruhu Fridex, který by posunul bod varu výše, takže došlo ke spirálovému efektu tepla, který produkuje bubliny, které zas znemožňuje chlazení, což zas vede k vyšší teplotě?

Dnes jsem dotáhl sponu, která pustila krapet vody, nahrknul sem to a nechal ohřát asi na 60˚C, ale v expanzce žádné bubliny nebyly (předpokládám, že při tlakování by to šlo dírkou v termostatu i přes uzavřený termostat), svíčky také suché. Jaký názor na to máte vy?



EDIT: Jedná sa o motor 130.



EDIT2: Samozřejmě, že Nm, nikoli N. Díky, minno.

-> Martieers: A nezapomeň, že pokud nemáš ten zázračný přípravek na čištění dosedacích ploch, tak ti nezbude než očistit to jemně nejspíš 500 smirkem a tím pádem si

s tím měď úplně neporadí - půjde to trošku do oleje a co s tím naděláš.



Naopak si nedokážu představit jak by troška tmelu mohla uškodit.

-> Martieers: No keď myslíš...

Tmel pod vložky k medenim kruzkom??? Ziaden tmel sa nedava tesni to samotny medeny kruzok

-> Jozka 28.05.21 10:47:12: kdyz das lehounce tmelu, tak bych se ani zlomene nebal

-> petr10: To poznáš hned jak sundáš hlavu.

Pokud s vložkama půjde točit tak půjdou snadno ven, Počítej, ale spíš s tím, že je budeš muset vyklepat opatrně za okraj, zespoda očistit blok i vložky od bordelu. Bez podložek změřit kolik chybí a dle toho zvolit podložky. Hlavně nesmí být schody mezi vložkama, naopaks tím, že na jedné straně budou všechny víc utopené než na druhé se dá počítat a není to nutně na závadu např 0.05 mm.



Potom velmi lehce namazat dosedací plochu i měděný kroužek těsnícím tmelem a usadit.

Osobně kdybych to děl, tak dám vložky, kroužky a možná i šály dle stavu nové.

Hlavu klidně nechat srovnat a zabrousit ventily + gufera nebo rovnou 50kw hlavu z Felecie ať to zase pěkně chodí. No a když je to venku tak se dá pokračovat gufera rozvody hlavní lágry atd. Je to radost jen to umýt vše je trochu opruz.

-> Eidy: Dík, protřídím je v tomto duchu, některý asi "zlomený" budou..

-> Jozka: Rozumného ohybu bych se nebál. V okamžiku, kdy je na nich ostrý zlom, už bych si netroufnul. Jsou sice hodně tenký a srovnají se snadno, ale může dojít ke změně tloušťky a nebudou těsnit. Když jsem naposledy objednával, tak přišly poohýbané a fungují.

-> Eidy: Podložky musí být ve stavu nových, tj. dokonale nepomačkaný, nebo se srovnají do latě a k fčnosti po naklepnutí válců? Dostal jsem totiž od někoho "chumel" před pár lety a ještě se nerozhodl, zda nevyhodit..

-> petr10: To záleží na tom, kolik je v motoru bordelu. Někdy jsou tam zarostlý a chce to víc síly. Pokud je motor čistý, jdou snadno. Samozřejmě musíš vyndat písty s ojnicema. Měděné podložky se ještě dají koupit. Chce to koupit vícero tlouštěk, abys mohl kombinovat.

www.autopotreby-liska.cz/ ?vysledky-h...

-> Robert 106 25.05.21 21:54:42:

Ahoj....to jsem nikdy nedělal. Jak jdou nejdou ty vložky vyndat? Údajně jsou tam navolno. Po sundání hlavy jdou normálně vysunout.....ty distanční podložky se dají sehnat kde? Nebo nemá je někdo ?



Díky za tipy.

-> petr10:



Čína funguje, jen to je ošizený na materiálu a hodně měkké voštiny.

Bacha na otřepy přípojek hadic.



PS. měl jsem pravdu a také předesílám, že budou utopený vložky. takže výměna těsnění bude mít pouze dočasný efekt.



Jinak bude stačit udělat přesahy a nové těsnění dle mě.

Pouzivaju sa v zavodnych motoroch termostaty?

-> COL 12.05.21 01:11:22: Čínský chladič mám v Å od roku 2009 (tehdy byl za rovných 300 Kč) a navzdory prvotní nedůvěře zatím bez problémů, otázka je, zda se od té doby nezměnila kvalita...

Jinak jak píše Eidy