120l vynecháva medzi 2000-3000 ot.

-> Jiskra: Aha, zaujímavé.

Je tomu tak. Pružina ovládající membránu je silnější tlak paliva je tím pádem větší a ventil to neudrží, alespoň ne ten muj... s ac pumpou 120 bez problémů, ale neměl jsem možnost vyzkoušet jiný ventil a není to potřeba. Je možné, že to některé ventily udrží. Jinak jsem se inspiroval zde skoda-virt.cz/cz/.../1245 15-a-c-p-u-m-p-a-dotaz-rad a

-> Jiskra: A čo konkrétne píše Mach v tej knihe? Celkom by ma to zaujímalo.



Ja reagujem len z toho dôvodu, že karburátory EDSR/SEDR sa celkom bežne používajú s elektrickými benzínovými pumpami (bez prepadu) a tie dávajú podľa mňa dosť väčší tlak, resp. litrový výkon ako favo pumpa a karburátory sa neuchcávajú.... Mal som to tak aj ja a problémy som nemal....



Zároveň sa rovnako dosť často používa favo pumpa ako ty a problémy neboli.... Ten výtlak tam nie je zas až tak brutálne väčší, aby to ihlový ventil v dobrom stave neudržal....

-> Jiskra - zrušená registrace 03.11.15 12:54:33: to slyším prvně, že by se měly lišit i tlakem...

Nemáš pravdu pumpy nejsou záměnné. Fa pumpa nejde na EDSR bez přizpůsobení tlaku paliva. Jehlový ventil jsem neměnil a je v pořádku. O tomto píše to Mach v knize, není to z mojí hlavy. Podložku jsem nastudoval, díky Tvým fotkám je mi to jasné. Asi do toho pujdu...

-> Jiskra - zrušená registrace 03.11.15 11:09:18: Toľko zbytočného textu a pritom problém nebol v použití favo pumpy na EDSR karbec, ale v tom, že si mal zlý ihlový ventil



Podložku pod LEKRa som si ja tiež len upravoval tú kúpenú v obchode.

Přispěji též svou zkušeností :-). Motor 781.136, karbec EDSR. Motor mi střílel při brzdění motorem do výfuku v rozmezí ot. 4000 do 3000. Taky byly špatné teplé starty. Delší dobu jsem na to nemohl přijít, až předevčírem. První blbost, kterou jsem udělal bylo ponechání původní AC pumpy Favo na motoru. Vypadá úplně stejně, ale tlačí mnohem víc, takže to jehlový ventil neudržel a trochu propouštěl. Bylo to znát hlavně, když jsem teplý motor chtěl nastartovat, tak to nešlo, až s plným plynem. Auto se tehdy ještě necukalo a spotřebu 8l jsem považoval za normální a přijatelnou... Že není pumpa 120 jsem si prostě nevšiml. Auto krásně chytalo studené a jelo docela dobře. :-) Aby taky ne na tak bohatou směs. Moc to kupodivu nesmrdělo, ale když jsem přiložil ruku k výfuku měl jsem ji hned plnou sazí a začal jsem to teda řešit... Nadměrný tlak paliva způsobil protékání kolem jehlového ventilu. Hladina v plovákové komoře byla díky protékání kolem jehlového ventilu o 2mm výše a to pouze za provozu. Při zastavení teplého motoru přebytek paliva stékal rozprašovačem na klapky a prosakoval kolem nich ven a taky tekl do sání motoru, než poklesl tlak na AC pumpě a celý obsah hadic se vyprázdnil do plovákové komory a následně do motoru. Proto asi ty špatné teplé starty. Po nějaké době jsem si také všiml, že okolí karburátoru je nějaké vlhké a motor je cítít benzínem, začal jsem pátrat a brzy zjistil, že jsou pumpy dvě jiné podobné vzhledem, nicméně nezáměnné a to pro škodu 120 a jiná pro Favorit. Favo pumpa by šla použít, ale musel by se tam dát před karbec odlučovač paliva, tak jak to má favorit, kterážto také upravuje tlak paliva. Po výměně AC pumpy za správný typ se začalo auto pro změnu škubat při akceleraci, což předtím nedělalo. Zapalování jsem zkontroloval bylo v pořádku. Auto škubalo jen při akceleraci od 2500 do 3500 ot. a pak najelo jak z praku. Bylo mi jasné, že je pořád něco zlé v připravě směsi. Po dlouhém laborování, nemaje jiný karbec na vyzkoušení jsem konečně objevil závadu. Podtlaková regulace, ten dřík co je na něm mebrána a pružinka ovladající klapku se trochu zadrhával... Při zmíněných otáčkách došlo k tomu, že podtlak přitáhl membránu i s klapkou a překonal sílu te druhé vratné pružiny co je pod šoupátkem sytiče a druhý stupeň se částečně otevíral dřív než má. Tím došlo k poruše směsi a motor se začal škubat a střílet do výfuku.... Dokonalé vyčištění a problém je odstraněn, ale než jsem si toho všiml, tak naprosté zoufalství čím to je, když vše je kruci v cajku. No nebylo jak jinak a nedošlo mi to dost dlouho :-). Závada se postupně zhoršovala, až s tím téměř nešlo v udaném rozmezí otáček jet. Třeba na to někdo nemůže tež přijít, tak snad to inspiruje... Teď už si však zase užívám, Škoda s motorem Favo je prostě super. Přemýšlím nad Lekrem mám ho kompletní doma, byl součástí Fava a je zatím netknutý... Nevyrábí tu náhodou někdo podložku na sání rapid 136 a Lekr, tak jak to má tuším Minno? Sám to nemám jak přesně vyrobit. Zatím nemám možnost dílny a všechno dělám defakto venku... Škodě zdar :-).

-> robinho130: V prvom rade by som skontroloval správnu funkčnosť odstredivej regulácie rozdeľovača (či sa nezasekáva a podobne). Rovnako preveriť aj funkčnosť podtlakovej regulácie, i keď tá vo vysokých otáčkach by na funkčnosť nemala mať vplyv. No a následne preveriť správny predstih pri jednotlivých otáčkach.

Tiež skontrolovať karburátor (prípadne prečistiť trysky a kanály).

Zdravím Páni. Tiež mám problém s cukaním ale viac ma trápi strielanie do výfuku. Príklad že idem na trojke vytočím ju do 5000, pak pustím plyn a brzdím motorom. Otáčky klesnú tak na 4000 potom pridám ale len zľahka a vtedy strelí do výfuku. Keď šliapnem v tejto situacii plný tak nič ale keď iba zľahka tak strelí. Poradte prosím čím začať.

-> Vrba: človek zabúda no....

-> minno:

-> dragon_cb_cz: -> Urbi: nj, to ja už za tie roky aj zabudol základné princípy :)

Inak primárne napájanie cievky som prerobil cez relé priamo od altíka, tak som zvedavý či to bude mať na niečo pozitívny vplyv.

-> minno: ETZ ukostřená být musí, ale ta cívka ne Jinak napájení od altíku přes relé přímo je určitě lepší.

-> minno: ETZ netuším, ale ukostření "cívky" jako takové bez dodatečného vysvětlení je skutečně nesmysl, takže se težko divit, že se kluci ozvali

-> dragon_cb_cz: No asi tak, ale u bezkontaktu? Tam by mala potom odkostrovať krabička ETZ. A kedže u mňa mám ETZ krabičku pripevnenú priamo na indukčnej cievke a ukostrovací káblik ETZ je pripevnený na maticu držiaka cievky, tak to dodatočné ukostrenie "cievky" v mojom prípade znamená dodatočné ukostrenie ETZ, čiže platí čo som napísal.

-> minno: Indukčka je ukostřená přes přerušovač v rozdělovači ne? Ten když rozepne (a tím jí odkostří), tak se právě přestane napájet primární vinutí a tím na sekundáru vyskočí vysoké napětí... pokud nejsem úplně blbej....

-> peti: -> suri: tak to som asi potom blbý :D vysvetlite.

-> minno 13.12.13 19:34:40: indukčná cievka potrebuje kostrenie? a čo tie plastové?

-> minno: neni pravda indukcna cievka neni ukostrena obalom

-> peti: no lebo podozrivo len + jej na fungovanie nestačí Ona ukostrená samozrejme je: tým, že je pripevnená o karosériu. Bavíme sa ale o dodatočnom prekostrení pre vylúčenie prechodových odporov. Lebo dobre vieme ako tá kostra niekedy funguje a dokáže narobiť peknú šarapatu.

-> minno: niz v zlom ale naco ukostrovat indukcnú cievku ?

-> dragon_cb_cz:

-> TechniX: no ak by som to bral tak že celkový čas, tak ja od roku 2002 furt čosi vylepšujem ale to som nemal ešte také veľké plány vtedy. To až potom, renovácia karosérie, celkový "repas" všetkého a myslel som že bude hotovo a prd.

-> TechniX: Nestraště, já s ní začal jezdit jako spotřebákem teprv teď... to než jí "dodělám" tak zakážou benzín

-> minno: Moc dobře to znám... já od roku 2007 a dodnes to není hotovo tak jak by člověk chtěl .. je to na hovno ty škodovky

-> TechniX: asi tak....Už možno pred 5 rokmi som si povedal: už len toto, a mám hotovo a hovno.

-> minno: Jo určitě to by nebylo špatné řešení to co jsi napsal, proč ne :) ... jinak jakmile se ze škodovky začne dělat auto, člověk se zahrabe na sakra velkou dobu předělávání a vylepšování na pěkně dlouho .. sám to moc dobře znám, proto upřímě bych dnes už do takového auta nikdy nešel a to jich tu mám spousty škodovek :) .. ale aspoň se člověk nenudí a má důvod proč na ty komouše nadávat

-> TechniX: No práve. Teraz to práve riešim (vylepšenie elektriky). Prekostril som motor silovým káblom od baterky priamo na motor (na prírubu prevodovky). Natiahol som aj osobitný kostriaci káblik od alternátora priamo k indukčnej cievke. Teraz chcem vylepšiť to napájanie cievky, aby to nebolo také, ako som písal.



Mám pri motore už pár rokov relátko na napájanie Facetky, kde prívodný prúd ide priamo od alternátora (očko) a spínanie relátka je napojené práve na káblik prívodneho prúdu k cievke od spínacej skrinky. Tak rozmýšľam že najlepšie bude na toto relátko pripojiť rovno aj cievku a bude potom cievka napájaná priamo od altíka skrz relátko, rovnako ako aj facetka, čiže cca 20 cm káblovačky miesto pôvodných cca 10 metrov milimetrového káblu :)

-> minno: To se ví že to není to pravé ořechové, ty motory v zádu byl čert dlužen podobně jako všechny škodovky :) vím že řešení je udělat to spínané přes relátko napájení k té indukční cívce a nějaký silnější vodič a né ty staré měděné lanka tenký srajdy co tam jsou ... Navíc co se mi osvědčilo u více aut a co dělám je přídavná kostra od cívky k hlavě motoru.. u starých rozesraných aut je to více než znát, tam jsou kolikrát takové přechody že až hrůza

Jeden taký dotaz do pléna. Myslíte, že originál riešenie primárneho napájania indukčky u 120 je dostatočne dimenzované na to, aby tam nevznikali zbytočné prechodové odpory na trase? Lebo čo som pozeral schému, tak prúd k indukčke ide tak trochu chaoticky :D Hlavne preto, že auto má 4 metre, motor vzadu a spínacia skrinka vpredu K indukčke ide preto napájanie tak, že najskôr ide jeden kábel od štartéra (od baterky) zozadu dopredu k spínacej skrinke, potom od spínacej skrinky kábel k poistkovej skrinke k poistke č. 2 na spodný vývod, a od tohto spodného vývodu zas ďalší kábel nazad spredu dozadu k regulátoru alternátora a od regulátora k indukčke a sú to všetko kábliky dosť tenké by som povedal :) 10 metrov káblu aby sa prúd dostal tam, kam treba.

Tak stavalo sa mi sporadicky, nie casto, ze pri otoceni klucom ked som chcel nastartovat tak sa nic nedialo. Prehrievali sa kontakty na "tajnom vypinaci" , tak som ho pred casom vyradil a spojil som droty k nemu cez cokoladku napevno. Aj tak sa mi sem tam - mozno 1raz za mesiac stalo, ze sa pri startovani nic nedialo - vobec sa neozval starter, ani necvakol. Ale hned na druhy alebo treti opätovny pokus starter fungoval tak ako ma. Vsetky kontakty dookola som mal prekontrolovane, podotahovane. Az dnes som sa k tomu zasa dostal a vybral som uplne ten kabel co bol k tomu tajnemu vypinacu a dal som na spinacku napriamo to co tam ma byt - myslim že je to asi na svorku č.30, lebo su tam v jednej dutinke spojene dva dost hrube draty, jeden cierny a druhy je žlty. Ked trochu viac pojazdim tak sa ozvem, či bolo definitivne pricinou vynechavania vyssie uvedene, boli tam prechodove odpory a prierez toho drotu k tajnemu vypinacu bol smiesny oproti tomu ciernemu co vedie ku spinacke.

Tak som napojil indukčku káblom priamo k alternátoru, aby som vylúčil prechodové odpory na trase spínacia skrinka -> poistková skrinka -> indukčka, najazdené 200 km a žiadna zmena, cuká to pri nižších otáčkach furt.



Ostáva zmerať prechodový odpor kostry motor-karoséria a pokúsiť sa to dodatočne prekostriť a tým budú vyčerpané komplet všetky možnosti, prečo mi to pri nižších ot. cuká :(

-> minno: Zkus změřit odpor mezi motorem a karoserií, někde přechoďák být musí. Tak jsem přišel na to, že mám špatně ukostřený motor (volný uzemňovací pásek pod alternátorem)a uvolněný držák alternátoru. Opravil jsem to a pro jistotu jsem přidal zemnicí kabel z motoru k mínusu baterky.

Pak jedině uvolněné koncovky na přívodních kabelech, jsou jen zamáčklé a rády oxidují, holt musíš hledat, až najdeš.

-> srdcar 120L: Pozeral som eletrickú schému a napájanie indukčky je pripojené na 2. poistku na jej spodný vývod, čiže prúd k indukčke neprechádza poistkou. Ide priamo od spínacej skrinky až na VN cievku k motoru, k poistke je ten vodič pripojený len kvôli napájaniu ostatných zariadení, nie však indukčky. Takže v poistke problém nemôže byť. Iba ak v spínacej skrinke.

-> srdcar 120L: poistky mam myslim vsetky keramicke. Ale toto by ma ani v zivote nenapadlo ze aj tam moze byt problem. Skusim pripojit indukcku priamo na alternator, ci sa nieco zlepsi.

-> minno: Budeš se divit, ale při přechodovém odporu na pojistce dochází ke kolísání napětí na přívodu na vysokonapěťové cívce,která je na ni napojena. Klidně se na pojistce v určitém rozmezí otáček může i tvořit malý el. oblouk. Cívkou prochází v okamžiku sepnutí proud kolem 4 ampér, což na oblouk bohatě stačí.

měl sem podobnej problém ale bylo to tím že někdo namontoval do auta cívku s fáva, jak sem vrátil klasiku tak to šlapalo.

-> srdcar 120L: ako súvisí 2. poistka s cukaním motora?

-> lolek77: Beru to ze všech stran a jedna z posledních možností je zaoxidovaná nebo vyhřátá pojistka č. 2 zleva, tj. klíčkové napětí. Nevím, jestli máš plastovou nebo ještě porcelánovou pojistku. Plastové se časem vyhřály a špatně vodily, protože se zmáčkly. Můžeš mít i tzv. unavené pružné kontakty na pojistku. Podívej se na to a možná bude odhalena příčina. Já dávám 20A pojistku, protože na tom mám dost připojeného. Hlavní pojistku dávám 30 A.

-> srdcar 120L 06.11.13 00:29:37: Mám dve skodovky 120 L a 120 GLS /mam ich na karte/ a tak som menil kus za kus z tej GLSy na L, a stále to blbne, a tie veci co som daval su plne funkcné, skusal som to aj na tej GLS - tam tie kable aj cievka fungovali bez problemov... Idem kupit uplne nove kable aj s koncovkami /nieje to velka polozka/ ale neverim ze to nieco vyriesi...

-> lolek77: Když jsi všechno vyměnil, i kabely ke svíčkám, vyměnil jsi tedy i fajfky? Jestli jsi je tam dal ze starých kabelů, tak je příčina v nich. Může to dělat jen jedna, když se ohřeje, přeruší se odpor uvnitř a vynechává. Pokus se sehnat nové fajfky, není to zas taková palba za ně. Koncovky do hlavy rozdělovače jsi taky vyměnil? Ty mají taky odpor 5 Kohm.

Ani v cievke nieje problem... takže s toho usudzujem, kedže sa to prejavuje až po zahriati motoru, a na volny beh ide v poho aj zahriata, tak uz to moze byt len nejaky zly kontakt - niekde, len musim zistit kde... So zahriatim asi niekde na nejakom spoji stupne odpor a zacne to vynechavat... To bude hladanie na dlhsiu dobu, ak najdem , podelim sa s vami...

EDIT: Tak u mna to asi nerobia kable ku svieckam. Palec som vcera vymenil, bez zmeny, skubkalo si to veselo dalej, dnes som dal z mojej druhej škodule hlavu rozdelovača aj s kablami a vyzera to byť už OK - ale len kym sa motor zohreje, potom to vynechava veselo dalej. Fajky som meral za studena - vsetky 4 mali rovnaký odpor, takze to musi byt v tych kabloch. Zajtra to testnem na dlhsej trase a dam vediet. Ak by to blblo tak u mna to moze byt uz len cievka... Posledna moznost - cievka, ak nie tak uz neviem

Takže vynechávanie motora po pridaní plynu definitívne opravené, ako som písal v predošlom príspevku, zrejme to robil palec v rozdeľovači alebo VN káble.



-> srdcar 120L: všetky tie záslepky som pri čistení karburátora vyberal a všetko prečistil, tým to nebude.



Dnes som skúsil odpojiť aj hadicu podtlaku brzdového posilňovača a vývod na saní zalepiť - cukanie bez zmeny.

-> minno: Tak mě napadlo, že každá komora karburátoru má i svou vlastní trysku volnoběhu, na II. komoře je pod záslepkou. Pak je ještě přechodový kanálek mezi komorami, jsou v něm trysky taky, ale nezkoušel jsem je vyndat. Přístupné jsou po vyšroubování záslepek, najdeš je na levé a pravé straně klapky sytiče. Můžeš je mít ucpané, protože ty snad nikdo nečistí a může to i být příčina cukání při přechodu otáček.

Včera som vymenil VN káble a palec v rozdeľovači za druhé (overené staršie kusy čo so mal na druhom motore 120), vynechávanie motora po pridaní plynu po dlhšej jazde asi zmizlo - ale ešte som to dobre neotestoval, preverím dnes pri 150 km štreke.



Stále sa však nemôžem zbaviť cukania v oblasti otáčok okolo 2000 :( zrejme konštrukčná vlastnosť SEDR karburátora. Nemáte niekto tip, ako túto vlastnosť odstrániť? Ja už som vyskúšal azda všetko.

-> minno: odpor v palci okolo 5 Kohm

-> srdcar 120L: Včera som vyčistil a prefúkal karburátor -nepomohlo. Pozrel som a očistil aj sviečky - vyzerajú byť OK, ale či aj správne fungujú to je otázne. Problém pretrváva. Ostávajú VN káble, palec v rozdeĺovači alebo tie sviečky. Prípadne ešte snímacia cievka v rozdeĺovači. Za studena má odpor správny, za "tepla" som nemeral.

Otázka: zvyknú VN káble len tak samé odchádzať? Tie moje majú asi rok, sú to modré tesly origo na favorita. Aké iné lepšie prípadne kúpiť?

Odpor v palci má mať nejakú konkrétnu hodnotu?

-> minno: Karburátor vynech, furt je to v elektrice. Kabely ke svíčkám a z cívky do rozdělovače, fajfky na obou stranách. Chtělo by je proměřit před jízdou studené a pak, když to začne dělat, je znovu proměřit. Vyndej z palce odpor, vyčisti ho a proměř taky. Někde tady bude příčina. Některý odpor se vyhřeje po určité době a nestíhá předat jiskru. Z tohoto bych tipoval, že to bude dělat koncovka z cívky do rozdělovače. Nejnepravděpodobnější závada by ještě mohla být ve víčku rozdělovače, ale uváděl jsi, že už jsi to kontroloval.

Indukčka vymenená za novú, ETZ skrinka tiež vymenená, kostra skontrolovaná, rozdeľovač skontrolovaný a bez výraznej vady alebo pilín. Dnes sa mi problém s vynechávaním začal brutálne prejavovať až po cca 60 km.... Už mi to hlava neberie :-( Ostávajú sviečky alebo karburátor.