skoda.virt.cz
stránky o vozech Škoda 105-136, Rapid, Garde a jejich předchůdcích
Pár tipů na úpravu motoru 1,4 MPI do 742/3:
navigace: [ komentáře ] [ hodnocení ] [ text ] [ fotky ]obrázky [10]:
Text:
Dovolil bych si přidat pár poznámek k zástavbě motoru Fabia 1,4 MPI do Škodovek řady 742/3.Pravý držák motoru (prostorově nenápadný svařenec) - Vemte originál držák 105-136 + ocel. desku
s=5 mm. Před svařováním lehce dotáhněte spodní šroub spojující originální pravý držák s motorem a šroub spoje motor - držák alternátoru. Mezi držák alternátoru a držák motoru dejte několik podložek podle potřeby a stlačte originální pravý držák se silony směrem dolů od motoru, utáhněte horní šroub spoje motor – držák alternátoru a až pak svařte. Držák se silony takto mírně klesne a po svaření se síly nepřenáší přes jediný šroub alternátoru na držák alternátoru, přes víko rozvodu a až nato na blok motoru, ale rovnou z držáku motoru na pravý bok bloku motoru). Vařte po etapách ( je to 5mm ocel, držáky se teplem značně deformují), vyjměte podložky ve spoji držák alternátoru-držák motoru a podle deformace svařence pak určete konečnou tloušťku podložky mezi držák motoru a držák alternátoru.
Řemenice - Použijete-li rozvody Fabia a chcete klínový řemen, tak původní řemenici fabia nutno stočit do válce a válec vlisovat/zalepit/zajistit klínem do řemenice Favorit, rozměry uvedeny na obrázku. Dejte pozor na to, aby souhlasila drážka pro pero a ryska horní úvratě! Pod tuto řemenici musíte poté dát podložku ( stačí stočit podložku pro axiální kroužek kliky z felicie, tloušťka axiální podložky sedí přesně ).
Řemenice Š120-130/Favorit do Fabia 1,4 MPI:
Nutno sehnat: řemenici Š120-130-Favorit a řemenici Felicia/Fabia ( dia 30mm). Jednoduchá úprava řemenice spočívá:
1) U drážky pro pero v řemenici Favo / 120 ( čelo z vnitřní strany ) si sekáčkem označte střed šířky drážky pro pero.
2) Zvětšení vnitřního průměru v řemenici Š120-Favo na dia 37mm. Skončete soustružit 2 mm před koncem ( protože délka řemenice Fabia/Fel. je kratší ).
3) Řemenice Fel./Fabia – stočit z řemenice válec po CELÉ délce na dia 37.07 -37,1mm
4) Zalisovat válec do řemenice Š120-Favo tak, aby sekáčkem vyražený střed pro pero korespondoval se středem drážky nově lisovaného válce z řemenice Fabia/Fel! Případný přesah vloženého válce nad původní řemenicí srovnat. Pro dodatečné zajištění pevnosti (není bezpodmínečně nutné, celek funguje i bez něj ) použijte lepidlo na kov, popř. vyvrtejte do řemenice 2 otvory a do nich vlisujte do řemenice 2 kolíky ( ale ne do míst, kde se břit gufera dotýká řemenice )!
Mezi novou řemenici a rozvodové kolečko vložit distanční axiální kroužek tloušťky vnějšího průměru 42mm ( použijte axiální podložku kliky z felicie, tloušťka podložky sedí přesně ). Hotovo s výsledek celé snahy je na obrázku a rychlém rozměrovém nákresu. Tato úprava má samozřejmě smysl pouze při použití krytu rozvodu Š120/ Favo/Felicia na blok Fabia.
Setrvačník a spojka pro rychloběžný stratér 120 bez nutnosti použití setrvačníku Felicia a vyvažování -
Na soustruhu upravte na setrvačníku uložení ozubení věnce na rozměr pro ozubení 120- Felicia s tolerancí +0,125/-0 mm a za tepla nalisujte věnec. Tímto krokem si nerozhodíte vyvážení kompletu klika-setrvačník mimo toleranci, protože tento minimální úběr homogenního materiálu je stejný po celém obvodu a navíc se z principu vždy vyvažuje pod stanovenou horní mez i proto, aby se předešlo překročení max. přípustné nevýváhy kompletu vinou nepřesnosti vyvažovaček ( kdo někdy vyvažoval, ten ví ). Ovšem nutnou podmínkou je velmi dobře vycentrovat setvačník budíky v soustruhu a soustruh v dobrém stavu. Hotovo, netřeba nic pracně skládat z několika motorů a vyvažovat.
Spojka - Pod setrvačník poté nutno vložit mezikus tloušťky 5,5mm opracovaný nejlépe na magnetce,středový průměr musí mít hodnotu průměru ložiska kliky ( pomáhá jej i udržet ve stanovené poloze v klice), do mezikusu vyvrtejte 6 děr, smontujte šrouby M10x1x25 Din 10.8, šrouby zalepte (Loctite apod.). Vmontujte přítlačný kotouč Fabia 190mm. Použijte ložisko Fabia vmontované do vypínací páky 120 (od 1984) a komplet pojistěte pružinou ze starého typu 120, kterou provlečete pod klec ložiska( viz. Obrázek). Další z trvanlivých možností je použití kombinace litinového domku ložiska starého typu spojky Š 120 a ložiska Fabia, nutno vysoustružit mezikus domek-ložisko. (Nepoužívejte přítlačák Felicia 1,3, který je podle výpočtů Sachsu při přenosu 120Nm a více (podle stupně úpravy motoru 1,4) na hranici svých možností, rychle se unavuje a hrozí prokluzy, popř. rychlá únava materiálu membrány při vypínání spojky. Pokud máte nový přítlačný kotouč Felicia v motoru 1,4 a lamelu Š 120, funguje vše jak má, ale riziko prokluzu roste úměrně s ubývající tloušťkou obložení lamely spojky a únavou membrány).
Benzínová pumpa – elektromagnetická, bezúdržbová a bezporuchová Hardi, upevnění dle obrázku. Pokud máte zájem, dodám za ceny lepší než od výrobce. Je výkonná a ve srovnání např. s čerpadlem Felicia potřebuje Hardi opravdu pouze zlomek času k natlakování.
Vana a sací koš – vana 19 děr alu, koš jakýkoliv od IV/1987, doporučuji zkosit hranu domku pružiny v přírubě u kliky na 45 st. , úkos l=2mm. Spínač tlaku oleje z Felicie.
Sací potrubí – Vyřaďte předehřev sacího potrubí 135/6. V místě styku hlava - sací potrubí dochází vzhledem ke konstrukci sacího traktu k lokálnímu přehřívání a zanášení (toto místo je pod úrovní otvorů pro přívod a odvod vody a tudíž zde chladící kapalina nedostatečně cirkuluje).
Prsa – použijete-li prsa a olej. čerpadlo Š120/Favo/Felicia, v žádném případě nemontujte zdvihátka z Fabie, olejové čepadlo z Felicie nevyvine dostatečný tlak oleje pro mazání a současné vymezení ventilové vůle!
Tip k natryskování karb: hl. tryska 118, vzdušník 210, zbytek jako 742/136 ( pro vačku 260°).
V případě věcných dotazů jsem k dispozici, škarohlídy a rýpaly běžně ignoruji.
info:
Správce článku: thomaschekZaloženo: 25.02.11 08:46 Poslední změna: 08.06.11 19:16
Pár tipů na úpravu motoru 1,4 MPI do 742/3: - komentáře:
musim potvrdit ze špatný přechody jak už všichni zmiňujou po zapojení vyhřívání zmizely
-> thomaschek : ta vypínací páka,co máš na foto neni od 84´ ale snad až od 88-90´ ,kdy byly u posledních modelů už spojková ložiska v plastovém obalu...takováhle páka se celkem dost blbě schání.
Ložisko FAB v plastovém obalu do ní jde,stejně jako osazením na komínek teda bez úprav ?
Ložisko FAB v plastovém obalu do ní jde,stejně jako osazením na komínek teda bez úprav ?
-> thomaschek 25.02.11 13:51:18: Já měl problém s přechodama i na zahrátém motoru, hlavně jaro/podzim kdy už byla větší zima (v zimně nejezdím) a to zapojení vody do sání ten problém zmizel úplně a to se stejným karbcem. Navíc jak říkám, voda může spíš ochlazovat, svody můžou mít u výstupu klidně 600 a víc °C a třeba mě se svody s páskou dotýkají sání. Bez pásky tam byli asi 2mm takže ten přenost tepla je dost velký si myslím.
-> thomaschek : premna zamna sprav si tam okruh aj s tekutym dusikom 
ja som si to vyskusal a potrubie určite zapajat budem 
ja som si to vyskusal a potrubie určite zapajat budem 
Silně pochybuji o tom, že se to potrubí s absencí chladící kapaliny ohřeje více než potrubí s kapalinou. Jak nás učili na škole, tak z fyzikálního hlediska k tomu ani není příčina - voda totiž neproudí ani v kruhové trubce umístěné vodorovně rovnoměrně v celém svém průřezu, nýbrž „klouže“ po jednotlivých tenkých vrstvách, kdy uprostřed je proud vody největší a podle druhu, vazkosti kapaliny klesá směrem ke stěnám trubky. To sání má vstup/výstup v nejvyšších místech, není ani kruhového průřezu, tudíž proud chladicí kapaliny sebou strhává ponejvíce vodu z oblasti kolem pomyslné spojnice vstupního a výstupního otvoru. Už jen malou část vody pak sebou proud strhává prostřednictvím víření a sil působích při styku kapalin dvou různých teplot. Na vodu u hlavy se nedostává. Za další – do okruhu sacího potrubí přeci vstupuje částečně i po zahřátí motoru kapalina ohřátá v bloku a hlavě motoru, tudíž se voda v sání zahřívá 2x ( jednou teplem od hlavy motoru, podruhé vodou z bloku, která měla jít do chladiče. Kdyby pánové umístili vodu pouze do té, řekněme vodorovné části sacího traktu, kolem pomyslné spojnice vstup – výstup, tak by problém nevznikl – část sání nejblíže kaburátoru by se ohřívala okamžitě po startu vodou, část přiléhající k hlavě by se ohřívala jednak přestupem tepla z hlavy a z druhé strany přestupem tepla od vody v sání. Mám technologickou možnost tu teplotu potrubí bez vody změřit a udělám to pro názornost. Aby se diskuse neschylovala špatným směrem: Nejde vůbec o to, že se směs zahřívá, jde jen o to eliminovat jeden z činitelů možného špatného plnění válce a spalování. Ten předehřev plní hlavní funkci pouze ve fázi zahřívání, proto vznikl, pak je zbytečný. Ono se i to sací potrubí chladí i nasávanou směsí, proč jej na druhou stranu drtit teplem z dvou zdrojů po celou dobu jízdy? Ten problém s přechody jsem s určitými typy karburátorů (SEDR 130 po řádné repasi) měl také, zástavbou karbce 22-24 ze Škody 1203 ( mezitypem EDSR SEDR )zmizely. Auto jede, díru v přechodech nemá a spotřeba je velmi ucházející! Snad nikdo s 1,4 neočekává spotřebu menší než u 1,3, mírný nárůst je přeci samozřejmostí.
-> thomaschek : našiel som to
"Já se skromně domnívám, že se rychle* proudící vzduch v sacím potrubí neohřeje ani o desetinu stupně. Styčná plocha, narozdíl např. od chladičů nasávaného vzduchu (intercoolery) je x násobně menší.
Hlavní smysl toho předehřevu je v tom, že zamezuje směsi kondenzovat na stěnách potrubí.
*A teď laicky plácnu: Motor má obsah dejme tomu 1,5l , vzduch do válce se saje každou druhou otáčku, takže při dejme tomu při 4tis otáčkách, 3tis.litrů,když uvážíme podtlak, možná 1,5, nebo 1 tis. litrů vzduchu (o atmosf.tlaku) za minutu.
Ohřej kubík vzduchu za jednu minutu o 90° teplou plochu cca 0,15 m2.
O kolik se asi zvedne teplota?
~~autor neručí za správnost výpočtů"
cele forum tu : forum.ladaklub.com/viewto pic.php?t=4263&...
"Já se skromně domnívám, že se rychle* proudící vzduch v sacím potrubí neohřeje ani o desetinu stupně. Styčná plocha, narozdíl např. od chladičů nasávaného vzduchu (intercoolery) je x násobně menší.
Hlavní smysl toho předehřevu je v tom, že zamezuje směsi kondenzovat na stěnách potrubí.
*A teď laicky plácnu: Motor má obsah dejme tomu 1,5l , vzduch do válce se saje každou druhou otáčku, takže při dejme tomu při 4tis otáčkách, 3tis.litrů,když uvážíme podtlak, možná 1,5, nebo 1 tis. litrů vzduchu (o atmosf.tlaku) za minutu.
Ohřej kubík vzduchu za jednu minutu o 90° teplou plochu cca 0,15 m2.
O kolik se asi zvedne teplota?
~~autor neručí za správnost výpočtů"
cele forum tu : forum.ladaklub.com/viewto pic.php?t=4263&...
-> thomaschek : Ono ten výhřev má každej spádovej karburátor.Sice ne vodou,ale vybroušenými ploskami na vyfukovem a sacím potrubí a jejich tesnou blizkostí dochází k prechodu tepla s vyfuku do sání a tím vyhrevu sání hned pod karburátorem,kde dochází ke kondenzaci a jen díky výhřevu k následnému odparu. 4bodový vstrik tento predehrehrev nepotrebuje,..to je jasny...palivo se vstrikuje na rozpálený sací ventil,takže toto není potřeba..ba naopak by to bylo na škodu kvůli objemové ucinnosti.U spádového karburátoru,kde hned pod klapkama směs narazí na studenou stěnu potrubí je to nezbytnost.Ano,jde to i bez toho,ale ne v zimě a ne za předpokladu nějakého ekonomického seřízení.
-> thomaschek : na MPIčku zrušili predohrev preto lebo už nemalo čo v sacom potrubi kondenzovať na stenach kedže vstrekovače palivo striekali hned pod ventil
Kedysi som bol tiež zástanca odpojeného vyhrievania, ale ked som ho raz zapojil tak to bol DIAMETRALNY rozdiel - krásne prechody žiadne cukanie a znížila sa aj spotreba
Toto odpájanie sa riešilo aj na lada fóre kde dospeli k tomu že tymto vyhrievaním sa zvyšuje pri studenom motore teplota sacieho potrubia aby palivo nekondenzovalo na stenách a v prevádzkovej teplote stabilizuje teplotu v sacom potrubí. Niekto tam spomenul príklad ... len to nájdem
Kedysi som bol tiež zástanca odpojeného vyhrievania, ale ked som ho raz zapojil tak to bol DIAMETRALNY rozdiel - krásne prechody žiadne cukanie a znížila sa aj spotreba
Toto odpájanie sa riešilo aj na lada fóre kde dospeli k tomu že tymto vyhrievaním sa zvyšuje pri studenom motore teplota sacieho potrubia aby palivo nekondenzovalo na stenách a v prevádzkovej teplote stabilizuje teplotu v sacom potrubí. Niekto tam spomenul príklad ... len to nájdem
-> thomaschek 25.02.11 11:44:51: Více méně souhlas až na to, že nikdo nevykoumal, zda origo sání na 136tce se bez vody ve finále neohřeje při plném nasazení auta podstatně víc od svodů než když tam bude voda 88°C a ta to sání naopk tím pádem ochladí.
Sundavám sání pomalu každý rok a žádné usazeniny tam nejsou, jen to chce kvalitní těsnění s neporušenou vrstvou silikonu.
Za mě výhřev sání určitě nechat, doporučil mě to i Čepek a opravdu zmizeli všechny problémy včetně horších přechodů 1 a 2 stupně.
Sundavám sání pomalu každý rok a žádné usazeniny tam nejsou, jen to chce kvalitní těsnění s neporušenou vrstvou silikonu.
Za mě výhřev sání určitě nechat, doporučil mě to i Čepek a opravdu zmizeli všechny problémy včetně horších přechodů 1 a 2 stupně.
Vodní vyhřívání sacího potrubí v Evropě byla doména zejména druhé poloviny 80. let, kdy vstoupily v platnost nové a mnohem přísnější emisní předpisy a karburátory jim už taktak stačily vyhovět. Vyhřívání u Škody s karburátorem mělo spolu s klapkou přívodu vzduchu v tělese tlumiče sání vyřešit snížení emisních hodnot ve fázi zahřívání motoru, kdy je směs použitím sytiče nejbohatší, nedokonale ve studeném motoru hoří (je příliš bohatá) a tudíž způsobuje i vysoké hodnoty CO a NO ve spalinách. Po zahřátí již předehřev není třeba, ba naopak. Vysvětlím velmi jednoduše- čím teplejší je nasávaný vzduch, tím méně se jej do sacího potrubí a do válce vleze, tím hůž směs hoří (směsi je objemově méně ve stejném prostoru – válci) a klesá výkon. Motor nechce teplý nasávaný vzduch a i proto je i na škodovce ten modrý nasávač studeného vzduchu ke spoileru zadní kapoty, který sám má klapku, která zavírá po zahřátí spirály přívod teplého vzduchu od výfuku a dále saje jen studený vzduch. Veškerou snahu ochladit nasávaný vzduch pro zahřátý motor zabije přehřáté sací potrubí. Všimněte si jedné věci – veškeré pořádné sportovní sací kity mají filtr vzduchu co nejdále od motoru na co nejstudenějším místě a tedy i prodloužené sání. Při použití SEDRu 22-24 a trysky sytiče 145 nastartujete hned i studený motor. 1,4 totiž svým zvětšeným zdvihem vytvoří v sacím potrubí mnohem větší podtlak než 1,3 a tudíž strhne i větší dávku směsi pro hoření a kondenzaci směsi ve fázi zahřívání ani nepoznáte. Toť i důvod, proč se na Feliciích MPI i Fabiích ustoupilo od předehřevu. Odpojte předehřev, zahřejte jízdou auto, sáhněte nato na sací potrubí a přijde-li vám studené, tak určitě máte na rukou alespoň 3 rukavice
-> Dušan: No právě.Bez toho předehřevu byl problem to odladit tak,aby to nežralo jak tank a mělo to plynulé přechody.
s tim predehrevem me to taky zajima. Osobne jsem to videl zahnojeny jen na motoru co jezdil obycejnou vodu. Podle me je to vic skody nez prinosu.
Chci se jen zeptat na bod,kde doporučuješ zrušit předehřev sání.Vodní plášt se sice nebude zanášet,ale na chod motoru to bude mít docela jistě negativní vliv,protože bude docházet ke kondenzaci směsi na stěnách potrubí popřípadě zamrzání karburátoru a to se všemi negativními vlivy na chod motoru a měrnou spotřebu.
