Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka

komentáře | popis | fotky | Tuner#2 | 29.11.18 22:46 | 1023x v oblíbených
Popis uspořádání fotografií

- foto č. 1 - 30 je přehled nejlepších fotografií vzhledu z aktuální sezóny
- foto č. 31 – xxx je přehled prací na autě od roku 2000 až do současnosti

U každé fotografie najdete i popis.

ŠKODA 136L/A alias ŽLUTKA

Auto je původem Škoda 105L r.v. 1986. První majitel byl strýc, který si pak pořídil Škodu 130L a auto prodal tátovi. Pak sloužilo k běžnému užití u nás v rodině. V cca. 60tkm zkolaboval motor díky jedné špatné vložce už z výroby a tak se motor rovnou předělal na 120L. Táta si pak koupil Felicii a auto měl děda a po dědovi jsem se stal majitelem já. Ze začátku bylo auto zcela sériové, pak přišla řada na „samolepkový tuning“ společně s MATTESSem :o) Následně jsem se seznámil s TUNERem a proběhlo pár „ilegálních závodů“ :o) a tím začalo mé bádání co a jak na autě vylepšit. Začalo to snížením předku pomocí zkrácení pružin o závit + zarovnání, podložkami pod zadní kola, centrálním stěračem apod. Prostě věcmi s kterými začíná snad každý. V létě roku 2002 jsem se rozhodl, že auto dostane nový lak a nějaký silnější motor. Původně jsem nechtěl měnit nápravy, ale díky TUNERovi, který mě přesvědčil o lepších vlastnostech vlečné nápravy jsem nakonec koupil 5q a vlečku od Danovo kamaráda Jardy. Na podzim roku 2002 to začalo a na začátku jsem neměl vůbec tušení, že dokončení auta se protáhne až do roku 2005 a v podstatě až do dnešních dnů, protože úprav není nikdy dost :o) Žlutka prodělala přestavbu na Škodu 136 L (včetně zápisu do TP), vše pokud možno s použitím nových a nebo repasovaných dílů. Většina úprav se nese v duchu 130L/A (proto to Áčko v názvu) a řada z nich je i s vylepšením vzhledem k současným možnostem.

Popis provedených úprav

Skelet: Na velmi zachovalé karoserii se měnily prahy a zadní lemy (ač to nebylo třeba a klempíř (švagr) u toho brečel :o) Měnili se také přední blatníky, čelo, zavařovala se díra po stěrači, odvětrání v C sloupku a upravovalo se zadní čelo, aby se motor lépe odvětrával. Po vyvaření šlo auto do laku a po dlouhém vybírání jsem zvolil odstín Škoda 6225. Jedná se o vypalovací akrylát. Potom jsem auto přivezl z lakovny, dal na špalky a po vyndání náprav a všech trubek začala oprava spodku. V postatě pouze očištění a obroušení všech drobně napadených ploch až na čistý kov a následný nátěr základem a přes to tlumexem. Exteriér auta je jinak v podstatě sériový, protože jen tak vyniknou nadčasové tvary eMka. V sezóně 2015 jsem se vrátil ke dvojici stěračů a zadní čelo jsem vyměnil za nové s ventilací jako měla 130LR.

Podvozek: Přední náprava prošla repasí a zadní kyvadlová náprava byla vyměněna za úhlovou z Rapida. Všechny díly nápravy jsou opískované a buď v zinku a nebo 2x v základu (dříve syntetika Primer, dnes podstatně lepší dvousložkový epoxidový základ Sincolor) a přes to 2 x vrchní barva Alkyton.

- přední náprava vyztužená dle L/A specifikace
- předělané misky dorazů, výměna za rovnou páskovinu 4mm s výztuhou
- předělaný doraz horního ramene, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- vyztužené uchycení tlumičů
- navařený úchyt pro unibalové uložení stabilizátoru
- ovařená a vyztužená nápravnice, držáky řízení a upravené kozlíky
- podložky 6mm pod kozlíky horních ramen pro nastavení negativního odklonu
- tvrdé silentbloky na uložení horních i spodních ramen by Pemit
- stabilizátor průměr 20mm p. Svozil, navařené rozšíření na unibal 10mm
- tvrdé silentbloky na uložení stabilizátoru by Pemit
- přední pružiny 185mm, průměr drátu 14mm, tuhost 133kN (o 200% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu (za podpory Eidyho) od firmy Invel plus
- tlumiče plynokapalinové Protlum sport se zakázkovou délkou těla a nastavením
- kotouče s vnitřním chlazením o průměru 247 x 20mm by Kalmar
- 4 pístkové brzdiče, rozšířené kvůli širšímu kotouči mezikusem s těsněním
- desky Ferodo DS 2500
- zmenšený průměr nábojů kvůli širšímu brzdiči a úspoře rotační hmoty
- převrtaný náboj na rozteč 4 x 100mm včetně úpravy středícího kroužku
- Al průchozí podložky tloušťky 4mm
- nastavení geometrie, odklon - 2° 15” a sbíhavost 0,0mm

- zadní náprava vyztužená dle L/A specifikace
- nová příčka převodovky, ovařené úchyty šikmých ramen
- nová šikmá ramena vyztužená dle L/A
- nová podélná ramena, vyztužená dle L/A a tvrdé silentbloky
- zadní pružiny 275mm, průměr drátu 14mm, tuhost 84kN (o 300% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu od firmy Invel plus
- tlumiče plynokapalinové Protlum sport se zakázkovou délkou těla a nastavením
- náprava přikurtovaná ke kasli dvojitým pásem, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- kotouče Brembo pro VW o průměru 239 x 10mm
- brzdiče Škoda Octavia I s pístkem 41mm a upravené lanovody na ruční brzdu
- desky Galfer original Škoda/VW
- náboje v zinku pro rozteč 4 x 100mm by Saky
- Al průchozí podložky tloušťky 8mm
- nastavení geometrie, odklon - 3° a sbíhavost 2,8mm

- kola na okruh a street „race“ ATS DTC Superlight 7 x 15“ s váhou pouhých 6,06kg
- pneu Toyo Proxes R888R 195/50 R15 medium semi slick - novinka pro rok 2016

- kola na slalomy Fondmetal (original Mazda) 7 x 15” váha 7,5kg
- pneu Toyo Proxes R888 195/50 R15 medium semi slick (starší, prakticky bez vzorku jen na slalom)

- kola na delší poklidné cestování a srazy Ronal Turbo 7 x 15“
- pneu Nokian V 195/50 R15

Motor: Je původem z Felicie 1,3 MPI 50 kW koupený s údajně necelými 20tkm.

- sání ze Škody 136L
- karburátor nový Sedr 136
- trysky 120/145, vzdušníky 200/140, difuzory sériové 22/24
- vzduchový filtr K&N
- elektrická nízkotlaká pumpa Facet
- upravená klika pro ložisko na mrkev
- odlehčený setrvačník
- odlehčená řemenice a předělaná na klínový řemen
- odlehčené ojnice a ventily jen minimálně
- snížená hlava o 0,6mm
- upravené sací a výfukové kanálky v hlavě a k tomu slícované sací potrubí
- vačka motor excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3mm
- přesazený klínek pro správné časování vačky v bloku
- vůle ventilů za tepla 0,35/0,45mm
- svíčky NGK BCP6ES
- bezkontaktní rozdělovač Hanhart 9204 880 pro 136X s odpojenou podtlakovou regulací, předstih na volnoběh cca. 14°
- svody od hlavy 4 in 1 a celonerezový příčný tlumič nad příčku od Bohouše Krejčího
- svody našopované hliníkem, omotané páskou ThermoTec a natřené kovářským Alkytonem
- tlumič omotán páskou ThermoTec
- alternátor 70A z Fábie
- olej plná syntetika Q8 Formula 1 10W50
- palivo převážně 100 oktanový OMV Carrera/Shell V-Power
- blok natřený Galvinolem a 2 x Alkytonem
- sání a víko ventilů v komaxitu s broušeným logem
- téčka z mědi na zapojení vody do výhřevu sání
- vyztužené uchycení a tvrdé silentbloky uložení motoru
- v motorovém prostoru kompletně odstraněn plastizol

Převodovka: Je to 5q ze Škody 130L.

- stálý převod SP 4,22
- ocelová víka diferenciálu, zaslepený náhon tachometru
- olej Castrol manual EP 80W-90 API GL-4
- sériové odstupňování rychlostí

Interiér: Skoro série s normální L-kovou přístrojovkou, protože se mě líbí víc než GL/Rapid.

- volant OMP Corsica průměr 330mm
- logo Škoda na volantu made by TUNER a Pilot 105
- sedačky Sparco EVO I, držáky made by TUNER
- 3“ pásy OMP, navařené platle pro oka splňující FIA normy
- prodloužená a přihnutá k řidiči řadící páka s originál hlavicí
- Al pedály OMP, plynový pedál podložený pro vyrovnání s brzdovým
- přístrojový štít z Al potažený černou fólií, odstraněný tachometr, který nahradil budík na tlak oleje od firmy KMGY a kombinovaný digitální budík na teplotu vody a oleje od JF performance
- nad otáčkoměrem je 5 diod signalizace shift light od JF performance
- velurové koberce s logem Škoda vlastního návrhu by Newman
- zadní část kompletně zbavena tlumení (asfalt, plastizol)

Kufr:

- rozpěra mezi přední tlumiče a na ní navařený rošť držáku baterie
- duralový držák baterie + kufr s nejnutnějším nářadím, díly a klíčem na kola
- baterie Banner 44Ah

Technická data: Určitě všechny zajímá výkon motoru, rychlost a zrychlení auta. Všechny údaje jsou přesně změřené.

- výkon motoru 92HP
- točivý moment 122Nm viz. fotka grafu z brzdy
- maximální rychlost se současným SP 4,22 cca. 180km/h
- zrychlení 0 - 100km/h pod 10s
- hmotnost 870kg (plně vybavené auto s ½ benzínu v nádrži)

- nejrychlejší čas na autodromu Most
- 2:13,30 (sucho, 6°C, semislicky Toyo Proxes R888R střední směs)

Videa:

- zde je odkaz na video z autodromu Most
- všechna ostatní videa jsou dostupná na mém kanálu youtube

Žlutka 2016 autodrom Most 3. jízda (spolujezdec Karel)


Poděkování: Za vznik auta vděčím celé své rodině (moc mě mrzí, že se toho nedožil dědeček, který mě hodně pomáhal a fandil...), svojí milé a tolerantní přítelkyni Marušce, MATTESSovi, TUNERovi, Pilotovi 105, Zdanymu, krtovi, Hanušovi, U-Geenovi, Mildovi, Danovi, Jiříkovi, p. Opatrnému, p. Tomsovi, p. Procházkovi, p. Fridrichovi, p. Regnerovi a všem na které jsem zapomněl nebo nenapsal konkrétně. Moc děkuji!

FOTOGRAFOVÁNÍ

Mým dalším velkým koníčkem je fotografování. Používám zrcadlovku Nikon D90 s objektivy Nikkor 18-70mm/f3,5-4,5 a nebo Nikkor 35mm/f1,8. Fotím čistě pro zábavu a radost.

Zde je odkaz na mou práci: www.flickr.com/photos/101 666151@N06

Kontakt: tuner2@seznam.cz

Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - komentáře:

22:39:03
09.12.2018
MVM

-> kraska98: Abys měl přehled o políčkách bez stupnice - musel bys udělat kalibraci mimo auto, a nebo si půjčit infra ruční teploměr a oměřit si to. I tak jsem si vybíral z několika teplotních čidel tak,aby co nejvíc reálná teplota korespondovala s údajem na palubovce. Hlavně při 80,90,100°C Diky tomu,že to je odporový snímač - tak ta přesnost není u standardních čidel vůbec bůhvíjaká.
21:59:09
09.12.2018
kraska98

-> Tuner#2: Já bych nejprve zkusil jednu díru a uvidíš jak se to bude chovat.

Jinak využiju téma. Na seriové 120tce máte na podzim taky problém s ohřáním vody na provozní teplotu ? Přes léto funguje termostat řekl bych dobře. Nemám problém s vařením, teplota se drží uprostřed bílého pásma. Až když stojím několik minut tak teplota začne lézt k červenému, ale po jízdě se zase hned zchladí, ale na podzim jak byly teploty tak okolo 7stupňů jsem měl problém dostat teplotu vůbec na začátek bílého pásma a ikdyž stojím třeba 10minut tak je jen někde na začátku toho bílého pásma. A jaká je vůbec teplota vody když je ručička na začátku bílého a na začátku červeného pásma ? Mám ty sdružené budíky. 4
upraveno 1x, naposled 09.12.2018 22:00:27
21:45:39
09.12.2018
Tuner#2

-> MVM 09.12.18 21:37:41: Takže dvě 3,5mm. Co to dělá za studena? nemá se problém déle ohřívat? Jinak ano vše co jsi napsal vím, chladič je dávaný nový ale je to už 12 let, nemrzku držím raději víc kvůli stání auta, aby chladící okruh a hlavně okolí vložek nekorodovalo a to se osvědčilo, prakticky nic jim při letošní rozborce nebylo, žádné usazeniny apod. Jak jsem psal, ono částečně klame to čidlo v hlavě a člověka to pak zbytečně plaší a při běžném užití s tím nemám problém. Když vidím, že budu stavět, stačí na 1km zvolnit a vše je úplně v pohodě i při 30°C vedrech. Zkusím tedy dvě trojky díry a uvidíme.
upraveno 1x, naposled 09.12.2018 21:46:28
21:37:41
09.12.2018
MVM

-> Tuner#2 09.12.18 20:57:06: Pánové už Ti tady odpověděli. Jednak se ujisti že ten chladič je 100%.To,jestli stíhá chladič poznáš na teplotě vratný větve. Za další otáčky vodní pumpy musí být v takovým rozmezí provozních otáček - aby neřezala vodu (tzn menší řemenice KH/vetší na pumpě). Nastavení motoru - zda Ti extrémně nehřeje kvůli bohatasti a předstihu. Chladící směs co nejmíň "fridexu" - na hranici zimního extrému -15°-20°? Watter wetter je taky dobrý přidat pokud je chlazení na svým limitu. Co největší přetlak kvůli ochaně před varem. 80ku termostat mám taky a dírky vyvrtany dvě cca 3,5mm - ale to jsem si musel vyzkoušet pokus - omyl. Na tohle jinak nedojdeš. Máš jinej motor, jiný převody, jinej chladič - tzn, jinej pracovní režim.
21:33:35
09.12.2018
Tuner#2

-> vhml 09.12.18 21:02:14: Když jsme u toho, tak jaký větší chladič bez zásahu jde do eMka dát? Tenhle bych šoupnul na hnědou kde ten původní bude asi zarostlej jak to 16let nejelo.
21:30:35
09.12.2018

-> Tuner#2: jo to bylo, proto se ptám.....já mám velkou řemenici 4
ale já mám chladič z 1,6....
21:28:38
09.12.2018
Tuner#2

-> T 09.12.18 21:25:19: Větší řemenicí si maximálně tak uškodíš na volnoběh. Ta se dává když točíš pernamentně 7000rpm+ aby to nesekalo vodu, ale na volnoběh to bude tím pádem ještě horší než série. Výměník nemám, to by dle mě bylo ještě horší.
upraveno 1x, naposled 09.12.2018 21:29:24
21:25:19
09.12.2018

-> Tuner#2: šel bych do větší řemenice na pumpě a nebo prostě chladič opravdu nestíhá 4
máš výměník ?
21:23:03
09.12.2018
Tuner#2

-> MOLSO 09.12.18 21:17:45: Tak někdo tam dělá 3-4 díry, četl jsem lecos a proto mě jde o praktické zkušenosti. Vyndat termostat je to poslední. Jinak těmto situacím už předcházím vyššíma otáčkama jak kvůli mazání, tak kvůli oběhu vody a podle mě by se to mohlo dírkama zlepšit.
21:17:55
09.12.2018
Tom Troll

-> Tuner#2: Hej, dečky jsou ale náhodou super, a to mám na duningy docela vytříbenej vkus 3 3
21:17:45
09.12.2018
MOLSO

-> Tuner#2: a ty si myslíš že tá 2 mm dierka v termostate zvýši prietok natolko že po prasbe a zastavení nebude liezť teplota nahor ? Pri tej zvýšenej teplote je termostat otvorený na max, akurát vodné čerpadlo nemá otáčky na to aby prehnalo taký objem vody chladičom. Tá dierka nespraví podľa mňa v tomto smere žiadnu zmenu
21:12:24
09.12.2018
Tuner#2

-> vhml 09.12.18 21:02:14: Proč by to nestíhal chladič? To si nemyslím, spíše není dostatečný průtok, ale úplně vyndavat termostat jako na závodničce se mě nechce. To taky není pro motor dobře a nebudu si prznit na jaře a na podzim auto nějakou dekou před chladičem.
21:02:14
09.12.2018
vhml

-> Tuner#2 09.12.18 20:57:06: a jak navrtáním jedný dírky chceš vyřešit, že už ti to nestíhá chladič?
20:57:06
09.12.2018
Tuner#2

O co mě jde?

Měl jsem 88°C Wahler, tam teplota vylezla na 88°C a mohl jsem tomu topit jak jsem chtěl a nevylezla přes 90°C. Jen když se zastavilo a motor byl hodně natopený, tak to začlo i s větrákem lézt na 95+ v maximu tam bylo 98 - 99°C v koloně na Nordschleife což jsem tady popisoval a to už není dobře...

Pak jsem dal 80°C Wahler a ten se ohřeje na 80 a dokud jedu rozumně s provozem, tak je na 80 - 82°C. jakmile tomu ale začnu topit, tak to leze na 88 - 90 a i když jedu. Prostě to náporem nesrazím níže a jakmile zastavím, tak to opět leze nahoru. Sice už ne tak rychle, ale leze.

Proto řeším navrtání a chci to tak, aby to zároveň nebyl problém na podzim a nejezdil jsem vodu na 70ti.

Ještě podotknu, že mám extra přesné digitální měření a čidlo je v hlavě, takže ono to natápění a jak to rychle reaguje a natápí se to po zastavení na volnoběh je taky částečně dáno tímto způsobem měření.
20:51:15
09.12.2018
Tuner#2

-> Nwkt 09.12.18 17:40:04: A jaký prosím Tě? Nechám si poradit.

-> Apple STS Chvojkovice-Brod 09.12.18 17:40:58: Já mám raději vše odzkoušené a čisté než to 3x rozdělávat pro nefunkčnost...

-> Antony 09.12.18 17:44:25: Tak ano, sériově tam díra s ucpávacím čudlíkem je. Když zmačku hadice, hezky tam cvaká. A vždy se má montovat tímhle nahoru, ostatně i na fotce je pod červeným kroužkem vidět.
upraveno 1x, naposled 09.12.2018 20:51:48
20:28:24
09.12.2018
Antony

-> Apple STS Chvojkovice-Brod: 3 kazdopadně já ten cvoček vždycky odbrušoval
19:42:15
09.12.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod

-> Antony: to joo, ale jedna se vzdycky přidávala, aby měla teplá voda "náskok", když si tu seriovku s vačkou honil po okreskách jak nadmutou kozu3
17:44:25
09.12.2018
Antony

Teda, teď si případám jako exot, ale já vždycky koupil termostat už s dírou. A dávál ji nahoru kvuli odvzdušnění.
17:40:58
09.12.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod

-> Tuner#2: jdeš na to moc vědecky, já vždycky vzal vrtačku a tu díru někam vypálil3
17:40:04
09.12.2018
Nwkt

-> Tuner#2: Není lepší dát termostat s jinou teplotou otvírání? Tohle mi v dnešní době přijde značně humpolácký řešení
Extreme Tyres